Инструкция по мощению тротуарной плитки своими силами

Покрытие подъездного пути к дому или пешеходной дорожки становится эффектным, многофункциональным, с приемлемым бюджетом, если вместо асфальта укладывать тротуарную плитку своими руками без привлечения подрядчика. Технология мощения поверхности из небольших фрагментов не даст застаиваться луже, решит проблемы рельефа, станет заметной деталью дизайна. Схему можно разработать самому, скачать с интернета вместе с руководством по набору рисунка. Гармонирующий бордюр лучше выбирать у того же производителя для одинакового срока службы.

Оглавление:

1. Необходимые инструменты
2. Разновидности облицовки
3. Технология мощения по шагам
4. Распространенные ошибки, видео уроки

Нюансы укладки дорожки

Реализация задуманного разделяется на блоки:

1. Точная планировка производится на завершающем этапе строительства. Расчет материалов, которые надо уложить (плитка, бордюр, подушка), делают для каждой дорожки на уже готовый объект. Сначала размечают участки для высадки деревьев, клумб, элементов дизайна и ограждений.
2. Толщина мощения определяется, исходя из функционального назначения. Для движения пешеходов рекомендована брусчатка 40 мм, под проезд и стоянку автомобилей – не менее 60. Маршрут легковой машины в обустроенный гараж можно облицевать изделиями меньшей высоты (45-50 мм). Соответственно выбирается вид бордюра: натуральный/искусственный камень, метал, пластик, дерево, специально выведенные сорта декоративных растений.
3. Надежная конструкция подушки принимается по подстилающему грунту и уклону. Простая подсыпка из песка быстро вымывается или заиливается из-за наличия щелей между элементами. Беспрепятственный дренаж поступающей воды является залогом расчетного срока эксплуатации (порядка 15 лет).
4. Схема укладки тротуарной плитки практически не влияет на расход смеси для затирки швов. Правило действует как для классической порядовки, так и шахматного порядка, «елочки», смещения полос, узора или рисунка. Эта позиция важна при закупке – криволинейное мощение повышает количество отходов в 1,5-2 раза.

Стоит первоначально определить бюджет этой работы. К расчетному количеству нужно прибавить запас на поврежденные, бракованные кирпичики (на уровне 5 %). Единица плохого качества может быстро разрушиться и привести к заметному смещению.

Подготовка инструмента и материалов

Правильно подобранный инструмент влияет не только на скорость работы – для долговечного результата надо точно соблюсти технологию кладки. Чтобы качественно положить своими силами тротуарную плитку при минимуме отходов (брака), потребуются такие приспособления:

• резиновый молоток, киянка;
• болгарка, диск по бетону, щиток для лица;
• уровень;
• мастерок;
• правило (длинное);
• трамбовка;
• веник;
• колышки и капроновая нить.

Подгонять фрагменты плитки под фигурный бордюр нужно по месту (уложить ровный зазор) – пригодится удлинитель для болгарки, достающий до сложных, криволинейных участков.

Кладка дорожки – достаточно продолжительная процедура, поэтому лучше иметь удобные наколенники и перчатки https://kupi-plenku.ru/shop/332-rabochie-perchatki-hb.

Для соблюдения технологии монтажа покрытия нужны:

• бордюр;
• щебенка фракции 40 мм;
• песок (мытый, речной);
• портландцемент ПЦ400;
• геотекстиль.

Общее их количество принимается в зависимости от вида грунта, толщины слоев основания, условий эксплуатации. На объем закупки самой плитки влияет форма дорожки – при прямоугольной площадке к геометрии мощения добавляют 3-4% запаса, для изогнутой линии потребуется 5-7%. Отходы будут больше при диагональном способе укладки (в сравнении с параллельным). На криволинейных участках большая доля уходит в обрезки, часть повреждается при транспортировке и перегрузке.

Элементы бордюра для ограничения смещения плитки подсчитываются легко по протяженности периметра дорожки. В запас желательно оставлять несколько м² покрытия для возможности ремонта, так как этого вида (цвет, фактура) потом может не быть в продаже.

Сыпучие материалы по объему вычисляют приблизительно: общую площадь умножают на высоту подушки при коэффициенте уплотнения 1,4. Обязательно наличие у продавца оригиналов сертификатов качества, санитарно-эпидемиологического заключения на каждый вид.

Виды плитки для кладки дорожки

Исходной позицией для выбора уличной брусчатки являются финансовые возможности, так как высококачественные изделия стоят дорого, дешевые – проигрывают в цветовых решениях и сроке службы.

Предлагается продукция, изготовленная из:

1. натурального камня твердой (гранит, базальт) или мягкой (плитняк, песчаник) породы;
2. искусственных камней;
3. керамики;
4. серого или окрашенного бетона;
5. смесей песка и полимеров.

У индивидуальных застройщиков пользуется спросом укладка в виде рисунка или геометрических узоров, которые несложно монтировать самостоятельно. Поэтому они приобретают продукцию из цветных сортов бетона. Технические характеристики (в первую очередь износостойкость и прочность) зависят от технологии производства. В цементный раствор для этой цели добавляют гранитную крошку.

Способ производства:

• наливной;
• вибропрессование;
• вибролитье.

Некоторые мастера приобрели достаточный опыт и делают бетонную плитку своими руками по наливной технологии. Это наиболее недолговечный вид покрытия для дорожки. Улучшить эксплуатационные качества позволяет вибрирование формы. В результате получается гладкая поверхность блока, устраняются неоднородности массива, пузыри воздуха, выливается продукция правильной геометрии с ровными кромками.

Лицевую сторону окрашивают в требуемые цвета. Вибролитье имеет такие недостатки:

• невысокая прочность;
• плохая устойчивость к морозам;
• относительно высокие затраты на производство.

Лучшие эксплуатационные свойства у плитки для тротуарных дорожек, полученной вибропрессованием. Но по внешнему виду она имеет менее яркую, ненасыщенную цветовую палитру. Эффектный и привлекательный дизайн создают из вибролитой брусчатки. Ей красиво оформляют проходы в саду, пешеходную зону с причудливым рисунком, широкие площадки, где можно расположить сложный геометрический узор.

Дороги, подвергающиеся интенсивному износу, нужно класть из вибропрессованных видов. Каменный (литой) бордюр лучше брать из линейки того же производителя, что и изделия для кладки.

Технология мощения

Процесс разделяется на следующие этапы:

1. Планирование. Составление эскиза (чертежа) будущего покрытия, подбор вида плитки, определение количества.
2. Подготовка территории. Разметка границ с учетом толщины бордюра, определение уровней выборки грунта для обеспечения уклона стока дождевой, талой воды. На этом этапе может возникнуть потребность создания дополнительного поверхностного дренажа возле бордюра при сложном рельефе территории.
3. Укладка с трамбовкой подстилающих слоев (подушка). Толщина зависит от предполагаемых максимальных нагрузок. В некоторых случаях (интенсивное движение автотранспорта) применяется технология мощения на цементную стяжку. Бордюр устанавливают после изготовления дренажного слоя основания.
4. Монтаж брусчатки. Заделка зазоров между элементами.

Для привязки к местности планирование желательно проводить на ксерокопии плана участка, где нанесены все строения, коммуникации, насаждения, составляющие ландшафтного дизайна. Такая схема нужна и в том случае, если предстоит монтировать покрытие самому, и при найме бригады профессионалов. При составлении плана необходима учесть уклоны по каждому участку для полного стекания воды. Ширина должна предусматривать, чтобы могли свободно разминуться 2 человека. Для этого достаточно расстояния между бордюром 1-1,2 м. При движении автомашины пешеход не должен сходить с дорожки.

Разметка и земляные работы

Количество пунктов в пошаговой инструкции будет зависеть от требований по несущей способности. Процесс включает удаление плодородного слоя, засыпку непучинистых материалов на это место до уровня начала укладки. Разметка по нарисованному плану должна учитывать удобство установки бордюра. Для этого к ширине прибавляют 0,1 м с каждой стороны. Операцию выполняют при помощи рулетки, колышков, шнура, натягиваемого по периметру.

Если близко к поверхности находится плотная глина (без рыхлых линз), каменистый прочный грунт, то подготовка состоит в простом выравнивании подстилающей плоскости. Обустройство нового настила на старое водонепроницаемое покрытие должно включать обеспечение дренажа под плиткой. Для этого по площади дорожки пробивают 4-5 отверстий на каждый 1м² перфоратором (отбойным молотком). В остальных случаях нужно выбрать 0,3-0,35 м грунта по всему периметру согласно разметке.

Подготовка основания

Технология предусматривает 3 варианта устройства основы для монтажа тротуарной плитки на уплотненном грунте. Выбор зависит от функции:

1. При интенсивном движении грузовых автомобилей потребуется слой щебня 10-20 см, фракция 20-40 мм, сверху 10 см бетонной стяжки с армирующей сеткой. Размещение брусчатки осуществляется на цемент + песок 1:3 (М150).
2. Для легкового транспорта берут фракцию щебня 5-20 мм толщиной 0,1 м, шлак (гранулят) или гарцовку 5-7 см.
3. Пешеходная зона: толщина слоя гарцовки/шлака – 5-7 см. Не рекомендуется укладка тротуарной плитки на песок в чистом виде – произойдет его вымывание и дорожка потеряет форму. Нужно выполнить ряд защитных мер: полная заделка всех примыканий цементным раствором, отведение атмосферных осадков лотками. Это приводит к существенному удорожанию и нивелируют экономию на сыпучих составляющих.

Отличным способом защиты дренажного слоя будет расположение на дне траншеи геотекстиля по тонкому (выравнивающему) слою из песка.

Монтаж дорожки своими руками

Укладка каменного бордюра производится на цементный раствор, блоки из других материалов фиксируют клиньями. В полученном пространстве засыпают 12-15 см сухой цементно-песчаной смеси (1:5). Для нагруженных дорог – 10-12 см бетона. При заполнении одним песком нужно следить, чтобы он был промытым, без извести или глины. Высота определяется, исходя из толщины плитки.

Перед самостоятельным размещением брусчатки желательно пропитать её специальным гидрофобным составом. Он защищает от воды, повышает морозостойкость и долговечность, препятствует развитию грибков, пятен плесени, появлению высолов на поверхности.

Технология предусматривает толщину швов не более 3 мм. Для равномерного зазора можно использовать крестики. Выравнивание проводят резиновым молотком с постоянным контролем плоскости строительным уровнем. Движение при монтаже происходит на себя, работая с уложенной плитки. При завершении укладки каждый шов заделывают раствором или цементно-песчаной смесью в сухом виде. Поверхность необходимо полить водой с повторением процедуры через 2-3 дня.

Типичные ошибки

1. Сначала брусчатка выбирается по эксплуатационным характеристикам, потом – по дизайнерским качествам. Изделия надо приобретать из одной партии. Заказу с доставкой должен предшествовать осмотр у проверенного продавца – могут привезти товар с включением некондиции, боя, разных артикулов. Увеличится количество отходов, на укладку не хватит несколько метров.
2. Бордюр должен быть одинаковых размеров, ровный, сходный по текстуре. На готовой дорожке малейшие отличия станут заметны.
3. Плитка, которая существенно дешевле аналогов у других продавцов, может оказаться некачественной (хрупкая, быстро теряет цвет, крошится при обработке).
4. Заделка швов чистым песком приводит к быстрому вымыванию. Добавление цемента свяжет жесткие крупинки.
5. При затирке стыков цементным раствором необходимо обращать внимание на вид (глянец, матовая) лицевой поверхности. С шероховатых элементов потом трудно оттереть засохший цемент – это надо делать аккуратно, помогая себе мокрой губкой.
6. При укладке дорожки подрядной бригадой нужно скрупулезно проверять технологию устройства основания на каждом этапе. Быстрая работа может потерять внешний вид после нескольких дождей.

Похожие записи:

Плитка для тротуара с рисунком 8 кирпичей размером 400х400х50 и 400х400х40 мм Толщина и вес, размеры всех видов плитки для тротуаров Виды клинкерной брусчатки и тротуарного кирпича Как правильно выбрать террасную доску?