Инструкция по сборке опалубочной конструкции своими силами

Опалубка представляет собой конструкцию из щитов, распорок и комплектующих крепежных элементов, которая позволяет создавать железобетонные изделия любой формы. В строительной сфере наиболее часто используется для возведения ленточного фундамента.

Изготовление опалубочной системы своими руками

Оглавление:

  1. Правила монтажа
  2. Нанесение разметки
  3. Руководство по сборке щитов
  4. Заливка бетона и видео уроки

Технология установки

Также она популярна для изготовления армирующих поясов на стеновой кладке из блоков, выступающие в качестве жесткого основания под устройство кровли. Используется для заливки дорожек определенной площади или отмостки из бетонной смеси.

Преимуществом ленточного фундамента является отсутствие необходимости в применении строительной техники. Опалубка усиливается арматурной сеткой, так как будет возлагаться высокая нагрузка от вышележащих конструкций здания.

Перед установкой ограждений первым делом проводятся геологические изыскания. Это нужно для того, чтобы знать состояние грунта на стройплощадке. Независимо от особенностей почвы основание должно располагаться выше уровня грунтовых вод, в противном случае оно будет постоянно подвергаться воздействию влаги. Также глубину залегания следует определить с расчетом, что подошва будет располагаться на 30 см ниже уровня промерзания грунта.

Несмотря на то, что деревянная опалубка для ленточного фундамента изготавливается несложно, не стоит проектировать ее самостоятельно. Обратившись к профессиональным рабочим, можно избежать появления трещин и щелей в стенах, деформации конструкции или частичного разрушения из-за неправильного расчета внешних факторов. При проектировании учитываются следующие показатели:

  1. Размеры и вес будущего строения.
  2. Количество самонесущих и несущих стен, их габариты.
  3. Количество внутренних стен и перегородок.

Схема ленточного основания

На размеры фундамента влияет толщина стеновых элементов. Чем она больше, тем мощнее должно быть основание. Этапы строительства начинаются после определения параметров и геометрии.

Правила нанесения разметки

Для начала требуется полная расчистка территории от верхнего слоя растительности. После чего обозначаются наружные края первой стенки П-образными колышками, и натягивается веревка. Аналогичная работа проводится для всех последующих элементов согласно их расположению по проекту. Когда найден периметр для будущей опалубочной конструкции, размечаются внутренние перегородки по тому же принципу. Важно соблюдать углы – все должны равняться строго 90°. Нити натягиваются параллельно друг другу с расстоянием, равным толщине стены.

После разметки проводятся земляные работы. Вдоль расположенных колышков вырываются траншеи, при этом их ширина должна быть больше толщины фундамента. Глубина канав определяется из расчета устройства нескольких щебневых и песчаных слоев по 15 см и глубины заложения самого основания.

Изготовление щитов для фундамента

Как собрать опалубку своими силами?

Установка осуществляется после того, как была произведена качественная утрамбовка подстилающих слоев. Песчаный пласт необходимо полить водой, чтобы обеспечить ему максимальную плотность. Строганные доски являются самым практичным материалом. При этом их толщина должна составлять не менее 25 мм, тогда они смогут выдержать давление бетонного раствора.

Наиболее эффективными являются хвойные породы (сосна, ель, пихта), так как они обладают высокой упругостью и прочностью. Дополнительно понадобятся такие элементы:

  1. Деревянные бруски 50х50 мм, которые будут выступать в качестве распорок.
  2. Колышки, обеспечивающие надежную фиксацию щитов.

Для опалубки необходимо выбирать обрезные доски шириной 15 см, чтобы исключить появление щелей между ними. Рекомендуется использоваться сырую древесину, так как сухая впитывает в себя влагу из бетонной смеси. Следствием этого является нарушение процесса затвердевания и снижение прочности готового фундамента.

Сборка опалубки

В структуре материала также должны отсутствовать щели. Если они не более 3 мм, то это не принесет вреда, они затягиваются под воздействием влаги. Установка каркаса проводится по такой схеме:

  • Из досок собираются щиты, ширина определяется суммированием высоты цоколя и глубины канав.
  • Забиваются вертикальные клинья с промежутком в 1 м.
  • Щиты прикручиваются к ним с помощью саморезов.
  • Конструкция укрепляется поперечными брусками.
  • Определяется соблюдение вертикального уровня щитов.
  • Устанавливаются распорки для поддержания в нужном положении.
  • Измеряются диагонали на их равенство.

Деревянная опалубка

Если между досками имеются щели более 3 мм, их можно закрыть тонкими рейками или паклей. Если опалубка будет использоваться многократно, после каждой работы необходимо ее очищать от старого бетона. При использовании гвоздей вместо саморезов забивание проводят с внутренней стороны. Тогда концы будут выходить наружу, которые нужно загнуть вниз во избежание травм.

Уделите особое внимание фиксации. Если работа выполняется некачественно, это пагубно скажется на прочности, надежности и устойчивости фундамента к большим нагрузкам. Лучше установить дополнительную распорку, чтобы обеспечить ровность стенки.

Советы по заливке

После того, как опалубка собрана, на дно траншеи укладывается гидроизолирующий слой из рубероида. Это позволит предотвратить впитывание влаги из бетонного раствора подстилающим слоем. Также для обеспечения влажностного режима внутренние стенки щитов оббиваются пленкой или рубероидом.

Далее укладывается арматурный каркас для придания большей жесткости и надежности фундаменту. Стержни подбираются с тем же диаметром, что был указан в проекте при расчете основания. Сетку запрещено изготавливать при помощи сварки, так как кристаллическая структура металла изменяется, что влечет за собой потерю несущей способности. Для соединения используется специальная вязальная проволока на всех узлах.

Схема традиционной опалубки

Каркас располагается так, чтобы расстояние до стенок составляло 5 см. Тогда арматура будет скрываться в бетоне и не подвергаться воздействию влаги от грунта. В продольном направлении устанавливаются три стержня, а в высоту ряды устраиваются с шагом 250 мм. Также изготавливаются отверстия для проведения коммуникаций и вентиляции. Для этого укладываются асбестоцементные трубы, а после заливки удаляются.

Технология заливки своими руками

После монтажа опалубки проводится бетонирование фундамента за один цикл. Это связано с тем, что заливка участками приведет к появлению мостиков холода и потере прочности основания. Рекомендуется подготовить раствор в полном объеме, чтобы не прерывать процесс.

Правила приготовления качественной смеси:

  • Компоненты должны быть без примесей грунта или глины, так как они снижают технические характеристики бетона.
  • Цемент рекомендуется использовать марки 500, но не ниже 400. Чем она выше, тем прочнее получится основание и уменьшится срок застывания.
  • Полученную смесь необходимо доводить до пластичного состояния. Ориентировочные пропорции компонентов на 1 м³: цемент – 125 кг, песок – 250 кг, щебень – 750 кг.

Для возведения надежного и долговечного сооружения следует установить опалубку, заложить арматурный каркас, залить раствор и хорошо утрамбовать. Последнее выполнить в домашних условиях достаточно трудно, поэтому можно воспользоваться услугами строительной компании с применением глубинного вибратора.

Демонтаж проводится по истечении 4-х недель с момента заливки. В жаркую погоду фундамент периодически увлажняют, чтобы бетонное молочко не смогло быстро высохнуть, а основание не начало трескаться. В период дождей рекомендуется натягивать пленку, тогда будет поддерживаться нормальный влажностный режим. Набор необходимой прочности в зависимости от климатических условий может достигаться спустя 4-5 недель.

Автор:
Валентин Токарев
Share