Пошаговое руководство по строительству фундамента ленточного типа

Ленточные фундаменты — распространенный, а порой единственно возможный выбор для самостоятельной стройки. Для их сооружения подходят самые различные материалы, при этом применение тяжелой техники не требуется. Такой тип достаточно снисходителен к ошибкам новичков. Вместе с этим подход к их конструированию и постройке нужен предельно ответственный.

Заливка бетонной ленты своими руками

Оглавление:

  1. Устройство основания
  2. Преимущества и недостатки
  3. Виды грунта и глубина заложения
  4. Проектирование и стройматериалы
  5. Необходимые данные и инструменты
  6. Технология возведения и ошибки

Описание конструкции

Название основанию дал внешний вид — он как лента опоясывает постройку по периметру, лежит под внутренними стенами и состоит из элементов:

  • Обрез — верхняя плоскость, выступающая из грунта на 10-15 см. Служит опорой самой стене или ее цокольной части.
  • Подошва или опорная плоскость всей конструкции.
  • Тело — все, что находится между обрезом и подошвой.

В специальной литературе можно встретить название ленточный мелкозаглубленный фундамент. Оно относится к конструкции с предельно малой глубиной заложения. Более чем на три метра его не заглубляют.

Еще один элемент — ступени, их задача — сгладить переход между относительно узким обрезом и широкой опорной частью. Разберемся в этом на примере: пусть вверху тело фундамента имеет ширину не более 40-50 см — этого обычно достаточно, чтобы обеспечить опору стене из кирпича или блоков. В свою очередь пусть ширина его подошвы составляет метр (для слабых грунтов бывает больше). В этом случае нужны три ступени:

  • нижняя — опорная шириной метр;
  • промежуточная шириной 80, высотой 20-30 см;
  • верхняя шириной в 50 см, которая заканчивается обрезом.

Плюсы и минусы ленты

В отличие от свайных или столбчатых ленточные фундаменты имеют ряд положительных сторон:

  1. Универсальность. Их можно использовать в любых климатических районах, для различных типов грунта. Они подойдут в качестве фундамента под дом из газобетона, под деревянную избу или брусовой дом.
  2. Для изготовления таких конструкций пригодны разнообразные материалы: от монолитного бетона до камня «дикаря» с укладкой на глиняный раствор.
  3. Малая чувствительность к неоднородности грунта.
  4. Технологическая простота. Даже начинающий строитель способен соорудить его своими руками.
  5. При устройстве выйдет обойтись без использования тяжелой техники.
  6. Надежность. Даже будучи частично разрушенной, лента сохраняет несущую способность. Одноэтажный дом на таком основании может проседать, трескаться, но продолжать стоять.

Монолитный фундамент

Обратной стороной достоинств являются минусы:

  • По затратам это один из самых дорогих типов. Даже ленточный мелкозаглубленный фундамент уже требует значительных земляных работ. Поскольку количество вынутого грунта, как правило, больше его объема.
  • Может давать усадку, достигающую нескольких сантиметров. Как за счет деформаций самого тела (при использовании бутового камня на глине), так и за счет проседания грунта. Для компенсации этого недостатка фундаментам из мелких блоков дают «выстоятся», что затягивает стройку иногда на целый сезон.

Когда целесообразно применение:

  1. Для постройки объектов на грунтах с неравномерной несущей способностью, в том числе на насыпных.
  2. Такой тип незаменим там, где невозможно или сложно найти специальную технику. Популярны эти фундаменты для деревянных домов, в объектах сельского хозяйства, в удаленных районах, для строительства собственными руками.
  3. Для домов с подвальными помещениями. В подобных случаях тело ленты играет роль стен подвала.

Если в двух первых вариантах еще возможна замена на другие типы, то в третьем — это наилучший выбор.

Мелкозаглубленное основание

Без грунта нет опоры

Ленточный мелкозаглубленный фундамент еще не является основанием дома, хотя и такое его определение правомерно. Но он лишь воспринимает нагрузку от вышележащей части здания, равномерно распределяя ее на грунт.

Именно земляные слои под постройкой строители обычно называют основаниями. А чтобы не путать с фундаментами, добавляют слово «грунтовые». Делят их на два вида:

  • прочные, с достаточной несущей способностью;
  • слабые — требующие дополнительного усиления.

Упрочнение выполняется различными способами. Из них наиболее распространенным является замена плохого грунта несжимаемым щебнем, гравием или песком. Если слабый слой невелик, подошву заглубляют до прочного пласта, проходя плохой слой насквозь.

Чертеж армирования фундамента

Глубина заложения основания

Расстояние от уровня земли до подошвы называют глубиной заложения. Зависит эта величина от следующих факторов:

  • Промерзания и выпучивания грунта.
  • Геологических характеристик участка. Это несущая способность слоев, их мощность, физические свойства, наличие и уровень грунтовых вод (УГВ).
  • Конструктивных особенностей: наличие подвальных помещений, подземных коммуникаций, оборудования, материала самого фундамента.
  • Расположения основания, существующих построек, которые находятся вблизи или прилегают к нашему зданию .
  • Вида нагрузки, как от веса самого сооружения, так и возникающей при его эксплуатации.

Проект и характеристики здания

Для небольшой хозяйственной постройки, особенно из дерева, для производства работ достаточно простой схемы с указанием размеров в плане и глубины заложения. Если же речь идет о жилом доме или другой сложной конструкции, необходим полноценный проект. Самому составить подобный документ затруднительно, даже если вы дипломированный строитель. Поэтому за основу лучше взять готовые конструкторские решения, приспособив их к своим нуждам.

Определим параметры: выберем материал стен и перекрытий. Решим, строим мы одноэтажный дом или он будет иметь два, три этажа. Нужен ли подвал. От этого напрямую зависит нагрузка на основание. Кроме того, подошва фундамента под дом с подвалом, должна быть ниже уровня пола минимум на 0,5 м, чтобы компенсировать выпучивание грунта под нагрузкой, соответственно это нужно учесть при земляных работах.

Ленточно-столбчатая основа

Что касается минимальной глубины заложения, ее можно подсмотреть в проектах «привязанных» к вашей местности. Подходящая документация найдется в городской архитектуре, в производственном отделе фирм региона. Заранее определить из чего именно мы будем строить. Выбор зависит не только от нашего желания, но от характеристик грунта, нагрузки и прочих данных.

Материалы

1. Монолитный бетон и бутобетон. Самые популярные варианты для обустройства ленточных фундаментов своими силами. Нередко заливку выполняют прямо в траншею, которую специально откапывают по возможности аккуратно, вручную или с последующей доработкой.

К недостаткам можно отнести необходимость изготовления или монтажа готовой опалубки, возможность укладки бетона только при положительных температурах (без специальных добавок). Кроме того, чтобы продолжить работы, смесь должна не просто схватиться, но и набрать монтажную прочность. А для этого нужна как минимум неделя.

2. Крупные блоки. Не менее популярный, чем монолит. Им не нужно выстаиваться, поэтому промежутка для перехода к возведению надземной части не требуется. Удачный выбор в качестве фундамента под каркасный дом, где скорость постройки — одно из ключевых достоинств. Основной минус — необходимость подъемного крана.

3. Мелкие блоки, бутовая кладка. Сегодня востребованы для сельских сооружений, при устройстве одноэтажного дома на даче, хозяйственных построек.

Схема заглубленной ленты

Все перечисленные варианты можно использовать порознь либо в сочетаниях. К примеру, на железобетонной подушке выложить ступени фундамента из блоков или бута, а завершить монолитным армированным поясом.

Что учесть при строительстве

На листах чертежей должны быть:

1. План с указанием основных осей и расстояний между ними.

2. Поперечное сечение с указанием глубины, геометрических размеров фундамента и его ступеней. Указывается положение конструктива относительно осей здания, армирование.

У простого сооружения, где по всей длине размеры ленты одинаковы, достаточно одной схемы. Для сложных может потребоваться нарисовать несколько сечений. В интернете нередко встречается утверждение, что отличием ленточных фундаментов является их постоянное сечение по всей протяженности. Это заблуждение, которое вызовет удорожание.

3. Развертка или вид сбоку. На этом этапе указывают все необходимые технологические отверстия, ниши и проходы. Наносят положение осадочных швов, а также уступов (перепадов по высоте) если таковые имеются.

4. Эскизы арматурных каркасов, их спецификация (таблица с расшифровкой марки и диаметра).

5. Если конструктив выполняется сборным, на развертке указывается раскладка блоков.

Схема устройства основания

Инструмент

Необходимый набор инструментов может разниться для разных фундаментов. Но есть оснастка, без которой не обойтись:

  • Лопаты для доработки грунтового основания, работ по устройству песчаной подушки, перекидки бетона и растворной смеси.
  • Штукатурный мастерок.
  • Минимальный плотницкий набор: топор, ножовка с крупным зубом, молоток, гвоздодер.
  • Колышки для разметки, небольшая кувалда (кулачок) чтобы их забивать. В качестве колышков отлично подходят обрезки арматуры диаметром 12-14 мм. Их легко забивать даже в самый плотный суглинок или каменистый грунт.
  • Инструмент разбивки и разметки — две рулетки, маленькая на 5 и большая 20-30 метров; строительный угольник; пузырьковый уровень, нивелир, отвес; маркер (или мелок) для нанесения рисок.
  • Емкость (бадья) для замешивания, а так же временного хранения раствора или бетона.
  • Для уплотнения бетона нужен глубинный вибратор — булава на гибком валу.
  • Для спуска в траншеи (котлован) могут понадобиться доски для трапов, лестница-стремянка.

Если готовить бетон или раствор (для кладки блоков) предполагается своими руками, непосредственно на площадке потребуется электрическая мешалка.

Армированный фундамент

Технология постройки по шагам

Следующий этап руководства — разметка.

1. Начинаем с «пятна» фундамента. В первую очередь на местности необходимо указать оси здания. Их положение отмечают до начала земляных работ при разметке котлована. Обычно для этого просто вбивают колышки, которые могут быть уничтожены при выкапывании земли.

2. Сколотим три доски плашмя буквой «П». Это будет основание для размещения реперов. Большой размер не нужен, примерно 60х80 см более чем достаточно. Таких «ворот» нужно сделать по два на каждую ось.

3. Вкапываем (или просто вбиваем) наши конструкции в землю, по концам каждой оси. Усиливаем их устойчивость подкосами. Ставим на расстоянии пяти-семи метров от котлована, чтобы не мешали.

4. Оси обозначаем, вбивая в перекладину гвозди так, чтобы они торчали на 1,5-2 см.

Натягиваем между гвоздиками шнуры. Осталось перенести их на дно котлована для руководства при непосредственной установке опалубки. Делаем это с помощью отвеса. Цепляем его на пересечении шнуров, указывающих продольные и поперечные оси, так, чтобы груз почти касался дна котлована. Вбиваем в этих местах колышки. Для разбивки осевых линий вместо шнура отлично подойдет тонкая проволока для сварочных полуавтоматов. Ее можно хорошо натянуть, не опасаясь порвать.

Разметка участка под фундамент

Проведение работ

Рассмотрим строительство на примере монолитного ленточного фундамента как самого сложного по технологии. Для удобства составим то, что на стройке называют технологической картой:

  1. Уплотняем дно котлована щебнем — засыпаем слоем 2-3 см и вбиваем трамбовкой.
  2. Устанавливаем опалубку для нижней ступени или подбетонки (если она предусмотрена).
  3. Застилаем дно опалубки гидроизоляционной пленкой, вяжем по месту или монтируем арматурные каркасы.
  4. Выполняем бетонирование подушки (первой ступени) — укладываем бетон, уплотняя его глубинным вибратором.
  5. По инструкции СНиП даем бетону 3 дня набрать прочность, переходим к устройству следующей ступени. Если она одна, двигаемся дальше.
  6. Устанавливаем опалубку тела фундамента, ориентируемся по уже залитой ступени. Размеры уточняем, используя оси, натянутые над траншеями (котлованом).
  7. Готовим бетон и укладываем в тело.
  8. Даем бетону схватиться не менее 7 суток. Когда смесь набрала достаточную прочность, разбираем опалубку.

Вместо монолита ступени можно выложить из блоков на цементном растворе. Швы при этом тщательно затираем, чтобы получить ровную поверхность для обмазочной гидроизоляции.

Нюансы, ошибки и их исправление

  1. Уплотняем смесь, погружая вибратор на всю глубину залитого слоя свежего бетона. Схема работы такова: опускаем булаву не менее двух раз в каждой точке, передвигаемся с шагом 20-30 см.
  2. Верхняя грань опалубки должна совпадать с будущим обрезом. Если это невозможно, отметку верха указываем, вбивая изнутри гвозди и натягивая на них шнур.
  3. Закончив укладку бетона до уровня, тщательно заглаживаем обрез мастерком, используя верх опалубки или вбитые гвозди как ориентир.
  4. После того, как опалубка снята, осматриваем поверхность конструкции. Допущенные огрехи штукатурим ремонтной смесью.
  5. Если брак получился в виде узкой каверны, уходящей глубоко в тело, сначала обкалываем ее края и затем чеканим ремонтной смесью, плоскость заглаживаем.

Выполняя работы, не забываем и о технике безопасности. Перед тем как резать арматуру «болгаркой» обязательно наденьте защитные очки. Не работайте без перчаток; укладывая бетон, не становитесь на опалубку. Подготовьте заранее трапы, чтобы по ним ходить.



Автор:
Валентин Токарев
Share

Подписка на новости
Подпишитесь, чтобы не пропустить новинки
Подписаться