Когда смонтирована опалубка и уложена арматура, строители считают ленточный фундамент готовым на 90 %. На укладку бетона отводя всего лишь 10 % всех трудозатрат. Какие задачи стоят перед этой оснасткой, из чего она делается и можно ли обойтись без нее?
- Что понадобится для работ?
- Технология возведения по шагам
- Распространенные ошибки
- Земля в качестве каркаса
- Меры предосторожности
Функции опалубки и ее разновидности
Ее цель – придать требуемую форму и размеры, пока бетон подвижный. В зависимости от способа изготовления, методов использования и монтажа бывает:
- Инвентарная (щитовая), состоящая из разной формы относительно крупных элементов, между собой их соединяют специальными замками. Использовать такую систему можно неоднократно.
- Из отдельных досок, листов фанеры. Делают ее непосредственно на строительной площадке.
Отдельно выделяют скользящую опалубку. Она популярна при устройстве фундамента для дома с подвальными помещениями.
Смесь укладывают послойно, после того, как очередной ярус готов, щиты оснастки перемещают, поднимают вверх, как бы скользя по уже схватившемуся бетону. Так, сдвигая конструкцию, постепенно заливают основу дома на всю высоту. Для строительства своими силами подобная система слишком затратная, поэтому используют ее крайне редко.
Что потребуется для работ?
На небольших объектах опалубку для заливки ленточного фундамента приходится сооружать самому из дощатых щитов или фанеры. Инвентарную оснастку применяют строительные фирмы, у которых она постоянно в работе. Материалом таких стандартных щитов служит металл, поэтому их установку приходится порой выполнять подъемным краном. Когда все делают самостоятельно, доска затем идет на другие нужды. Продать ее сложно, а выбрасывать накладно. Выбирая качество, исходят из планов на последующее применение.
Фанеру используют специальную, толщиной 14-16 мм ламинированную водостойким пластиком. Особенность такого материала — защитные пропитки, вредные для человека и животных. Из-за них запрещено применение в жилых комнатах, помещениях содержания скота.
Поскольку ламинированная опалубка сохраняется даже будучи зарытой под землю, ее можно использовать при работах по организации ландшафта. Такая необходимость нередко возникает при устройстве фундаментов на склонах холмистого рельефа.
В качестве подпорок пойдут любые деревянные обрезки, обапол, куски арматуры, лишь бы они были прочными и подходили по размеру. Что касается гвоздей, наиболее популярный размер – 80 мм. Фанеру удобнее монтировать с помощью шурупов – саморезов.
Фиксацию хорошо выполнять специальным крепежом. Это шпилька, сваренная из арматуры периодического профиля AIII в виде буквы «Т» с чугунной или силуминовой гайкой. Длина «ножки» на десяток сантиметров больше, чем ширина ленты. Шпильку пропускают сквозь обе линии опалубки в заранее просверленные отверстия. С одной стороны упирается в щит поперечиной, с другой ее затягивают гайкой. Последняя имеет резьбу, позволяющую закручивать ее по рифлению арматуры.
Инструменты, которые помогут
Понадобятся:
- Плотницкие инструменты — топор, молоток, ломик гвоздодер, ножовка с мелким и крупным зубом.
- Для измерений, разметки и контроля: угольник, плотницкий карандаш, шнур или толстая нитка, строительный уровень. Хорошо, если есть нивелир, заменить его сможет гидроуровень с трубкой 8-10 метров. Рулеток желательно иметь две: одну небольшую для постоянных замеров, вторую для разбивки осей, проверки диагоналей хотя бы тридцатиметровую.
- Из электрифицированного инструмента – ручная дисковая пила. При монтаже опалубки из водостойкой фанеры пригодится шуруповерт.
- Небольшая кувалда забивать в землю колышки.
- На всякий случай под рукой надо держать лопату при необходимости подчистить землю под ленточное основание.
Из инвентаря потребуется лестница, дощатые трапы, чтобы проводить бетонирование.
Технология строительства по шагам
Восстанавливаем оси ленточного фундамента, если в процессе земляных работ их разбивка была нарушена. Чтобы обозначить линии, воспользуемся тонкой проволокой для сварочных полуавтоматов. Она практичнее синтетических или тканых шнуров. Там, где оси соприкасаются, подвешиваем груз на нитке, чтобы он почти доставал до грунта. В этих местах забиваем колышки. Сделав это на каждом из пересечений, мы «опустим» разметку на дно нашего котлована (траншеи).
От этих точек перпендикулярно оси отложим к наружной стороне основания половину его толщины. Снова вбиваем колышки, натягиваем шнур. Получаем линию установки каркаса. Теперь первую разметку можно убрать, чтобы не сбивала с толку. Для удобства работ схему рисуем на небольшом листе или фанерке.
2. Устанавливаем опалубку для фундамента первой ступеньки.
Воспользуемся готовыми либо предварительно собранными из досок или фанеры листами, опускаем их в траншею. Ставим вертикально, ориентируясь с помощью отвеса или пузырькового уровня. Фиксируем щиты с наружной стороны. Для этого используем раскосы, упирая их в землю, стены траншеи. Делаем это «на живую нитку». На этом шаге наша задача – поставить конструкцию по возможности точно.
Выставляем сначала одну стенку, затем, отмерив от нее ширину ступени — вторую. Для удобства сделаем из обрезков реек или доски шаблоны. Разопрем ими щиты изнутри, получив точное расстояние.
3. Раскрепляем опалубку.
Монтируем арматурные сетки и каркасы. Чтобы надежно зафиксировать щиты, их нужно распереть изнутри, а снаружи прижать раскосами, сколотить гвоздями. Гвозди забиваем так, чтобы сантиметр торчал наружу.
4. Окончательная проверка и заливка бетонной смеси.
Вооружившись уровнем и рулеткой, еще раз проверим расстояние между щитами, их высоту, вертикальность, а главное – надежность. Укладываем бетон; чтобы его верхний слой не пересыхал, не растрескивался, опалубку укрываем пленкой. Если работы ведутся зимой, нужно позаботиться о прогреве.
5. Разборка и вторая ступень.
Демонтируем опалубку после того, как бетон набрал достаточную прочность. Чтобы определить этот момент самостоятельно, надавим на монолит деревянным колышком. Если следа нет, щиты можно разбирать и переходить к последующим ступеням либо устройству гидроизоляции.
Тонкости и ошибки
Масса бетона будет давить на конструкцию изнутри наружу. Значит, наша задача – обеспечить максимальную устойчивость в обратном направлении. Внутрь щиты не сдвинутся, поэтому удерживать их от этого крепеж должен конструктивно. Достаточно, чтобы они не падали под своим весом или от случайного толчка.
Недостаток прочности часто проявляется, когда опалубка ленты окажется заполнена «под завязку». Щиты вдруг валятся и масса бетона, тяжелой волной выливается в котлован. Чтобы этого не произошло на первых порах конструкцию лучше делать заведомо избыточной по прочности.
Даже опалубка из фанеры должна уверенно выдерживать вес стоящего на ней человека: не шататься, не подаваться под нажимом.
Еще одна ошибка — оставлять внутри тела деревянные вставки. Используем для распорок изнутри обрезки арматуры, чеки из бетона и щебня. Можно упереть и даже привязать конструкцию к арматурному каркасу, если он достаточно надежен. При этом оставляем между прутьями и щитом как минимум 50 мм для защитного слоя.
Земля вместо досок
Для этого в их качестве используем одну или обе стены траншеи. Схема следующая:
- Земляные стены хорошо выравниваем, зачищаем, проверяем на вертикальность.
- Чтобы предохранить бетонную смесь от попадания земли и влаги из грунтового основания, закрываем стенки пленкой или рубероидом.
- Закрепляем их гвоздями или деревянными шпильками.
Берегите здоровье
Опалубочные работы не относятся к вредным или особо травмоопасным, но при их выполнении необходимо проявлять осторожность:
- Используем только исправный инвентарь.
- Изоляция токоподводящих кабелей и проводов не должна иметь повреждений. Электрические устройства заземляем, если того требует инструкция.
- Руки защищаем плотными перчатками.
- Зимой нужно быть особенно внимательным. Чтобы не поскользнутся, ходовые трапы и мостики посыпаем песком.
- Не пожалейте пары сотен рублей, купите моток сигнальной строительной ленты, оградите котлован.
