Газобетонные блоки входят в число наиболее популярных материалов, применяемых для кладки гаражей своими силами. Изготовить такое сооружение, по сравнению с кирпичным или каменным, гораздо проще и быстрее – сделать это удастся в течение месяца. При этом часто звучит вопрос: как построить фундамент? Выяснив критерии выбора и особенности закладки опорной конструкции, даже без глубоких знаний строительной теории можно получить надежное и добротное укрытие для автомобиля.
Какой фундамент предпочтительнее?
Одноэтажная постройка, для которой используются легкие ячеистые блоки, не требует массивной опоры. Даже устойчивость грунта в данном случае не создает помех для последующей эксплуатации. Требование – максимальная жесткость, поскольку газобетон неэластичен, обладает малой прочностью на изгиб. Если при неравномерной усадке напряжение передается на стены, даже при незначительной деформации на них появятся трещины.
Лучше все-таки провести геологическое исследование участка. Оно позволит установить, какова глубина залегания грунтовых вод и общее состояние почвы, и правильно выбрать тип фундамента. На выбор влияют наличие в проекте смотровой ямы или подвала, размеры стен – высота, длина и ширина в поперечном сечении.
Варианты для гаража, сложенного из газоблоков
Эта дорогостоящая схема актуальна при высоком уровне грунтовых вод. Плита отлично подходит для неплотных, слабых, плывучих почв – болотистых, торфяных, влажных глинистых. Если глубина промерзания велика, грунт неизбежно вспучивается – с эти явлением лучше всего справится «плавающая» монолитная бетонная конструкция. Технология не требует заглубления плиты, поскольку по всей площади она отделена от грунта мощной песчано-гравийной подушкой, принимающей на себя усилия, возникающие при сезонном вспучивании.
Плитное основание, у которого большая ширина и длина, хорошо распределяет нагрузки, появляющиеся при его проседании, и тем самым препятствует появлению трещин на стенах. Это важно для массивных сооружений, предназначенных для содержания нескольких транспортных средств. Но если гараж на склоне, для изготовления плиты потребуется большой объем земляных работ по укреплению и выравниванию участка.
2. Ленточный фундамент.
К преимуществам данной конструкции относится простота изготовления и отсутствие больших материальных затрат. Залить мелкозаглубленную ленту можно во всех случаях, когда грунтовые воды залегают на достаточной глубине. Для гаража с небольшим уклоном подобный вариант тоже приемлем, но при этом высота его цокольной части в самой низкой точке не может более чем вчетверо превышать ширину ленты. Чем круче участок, тем выше и шире придется делать основание.
Чтобы сэкономить на бетоне и опалубке, при больших градусах уклона можно залить ступенчатую ленту: верхнюю часть выполнить прямой, а ступени расположить у подошвы холма.
3. Столбчатый.
Если в результате геологических изысканий оказалось, что грунт на участке пучинистый и подвижный, а под гаражом планируется размещение смотровой ямы или подвала, то оптимальным вариантом будет столбчатый тип. Если смотровая яма будет обустроена на нормальном грунте, предпочтение отдают свайно-ленточному.
Технология строительства по шагам
Выбрав тип конструкции, приступают к закладке фундамента своими руками. Для работы понадобятся материалы и несложный инвентарь:
- деревянные доски (можно б/у) – для опалубки (о технологии устройства каркаса читайте в руководстве Несъемная опалубочная конструкция для заливки фундамента);
- цемент, песок, щебень – для подсыпки и приготовления бетонной смеси;
- арматурные прутья, проволока для вязки (или сетка);
- рулетка, колышки, шнур;
- защитная маска, перчатки, спецодежда;
- лопата, трамбовка.
Сначала размечают площадку, сделать это нетрудно: забивают колышки, между которыми натягивают шнур, выдерживая углы 90°. Далее приводится отдельная инструкция для каждого из двух наиболее популярных видов основания под гараж, для изготовления которого используются пористые блоки.
1. Плита.
Работы по ее закладке ведут в следующем порядке.
- С участка снимают слой грунта (глубина – 30 см), выравнивают и трамбуют поверхность.
- Размеченную площадку засыпают щебнем, гравийным или кварцевым песком на высоту 20 см. Чтобы сделать жесткую подушку, щебень уплотняют с помощью ручной или пневматической трамбовки либо механизированной виброплиты. Песок для эффективной усадки следует обильно полить водой.
- Устанавливают опалубку – так, чтобы она возвышалась над грунтом на 15-20 см.
- Монтируют гидроизоляцию: дно и боковые поверхности коробчатой конструкции опалубки выстилают рубероидом или полиэтиленовой пленкой. Эта операция поможет лучше залить основание, не позволив цементному молочку просочиться в подушку и ослабить бетон.
- Изготовление арматурного каркаса. Его схема для плиты такова: стержни диаметром 8-10 см располагают в два яруса, вяжут отожженной стальной проволокой. Расстояние между прутьями и верхней (нижней) плоскостью составляет 1,5 см. Технология упрощается путем применения готовой арматурной сетки из проволоки диаметром 5-6 мм с размером ячейки 10-15 см.
- Заливку фундамента осуществляют с помощью марки М200 (технология изготовления бетона В15 подробно описана здесь), выдерживая толщину плиты 20-25 см. Уложенную массу штыкуют или трамбуют погружным вибратором. После того как закончено бетонирование, набирается прочность в течение 2 недель – далее можно укладывать стеновые блоки.
2. Лента.
Согласно намеченному периметру будущего строения роют канаву, ширина которой должна быть на 30% больше, чем толщина стен. Если в проекте предусмотрены внутренние перегородки, под них тоже необходимо залить ленту, подготовив для нее углубления. Глубина траншеи варьируется от 30 до 50 см.
Инструкция рекомендует изготавливать ленту в такой последовательности.
- В траншею засыпают щебень или песок слоем 15-20 см. Первый вариант требует трамбовки, второй лучше всего полить водой.
- Сколачивают опалубку, чтобы ее верхний уровень был на 30 см приподнят над грунтом.
- Вся глубина траншеи и стенки опалубки выстилаются гидроизолирующим материалом.
- Выполняется сборка двухъярусного арматурного каркаса из стержней диаметром 10-12 мм.
- Заливается смесь, которую затем штыкуют или виброуплотняют (второй способ лучше).
Во время набора прочности (2 недели) твердеющее основание предохраняют от вредного влияния солнца и мороза. Чтобы поддерживать процесс гидратации цемента, в жаркий период года его поливают водой, а поверхность защищают от пересыхания пленкой. Зимой вводят противоморозные добавки.
Советы
При возведении гаража своими руками смесь обычно тоже готовят самостоятельно. На 5-6 частей щебня нужно взять 1 ч цемента и 2 ч песка, засыпать в бетономешалку и хорошо перемешать в сухом виде – лишь после этого в состав добавляют нужное количество воды. Чтобы залить фундамент по-настоящему крепким бетоном, лучше купить мелкий щебень (фракция «семечка») и морской песок (белый): речной (желтого цвета) обычно содержит глинистые включения, ослабляющие раствор. Далее приводится еще несколько советов, полезных для начинающих строителей.
- Толщину плитного фундамента под гараж из газоблоков можно снизить до 10 см, усилив его армированными ребрами жесткости, выступающими над плоскостью плиты на 10 см. В этом случае опалубка и технология армирования будут сложнее, но экономия смеси составит 30-40 %.
- Чтобы обеспечить равномерную заливку на участке с неровным рельефом, по контуру (с внешней и внутренней стороны) сооружают опалубку из шлакоблоков, изолированных полиэтиленовой пленкой. Такое приспособление обеспечит единый уровень по всей плоскости.
- Чтобы дополнительно защитить от грунтовой влаги, лучше сделать специальную щебневую отмостку. С этой целью между опалубкой и грунтом заранее оставляют зазор (его глубина равна глубине траншеи). Пространство засыпают песком или битым кирпичом через 2 недели после того, как проведено бетонирование.
Инструкция по выполнению кладки рекомендует под нижние газобетонные блоки настилать 2 слоя рубероида. Этот материал хорошо защищает пористые камни от намокания, происходящего за счет капиллярного эффекта. Ширина рубероидной гидроизоляции должна быть больше ширины фундамента на 4-6 см.
