Руководство по строительству кирпичной банной печи

Кирпич по праву считается классическим материалом для заложения банных печей, конструкции на его основе соответствуют нормам пожарной безопасности, привлекательно выглядят, обеспечивают комфортную температуру в парилке и выработку насыщенного, но не обжигающего пара. При соблюдении всех требований их срок службы составляет десятки лет, вложенные усилия и траты обязательно окупаются. Размеры блоков позволяют реализовать самостоятельно проект любой сложности, окончательный результат напрямую зависит от качества продукции, опыта каменщика и точности следования правилам и рекомендациям.

Кирпичная печка с топкой для сауны или баньки своими руками

Оглавление:

  1. Обзор разновидностей
  2. Печка с топкой из предбанника
  3. Кладка кирпича своими руками
  4. Советы, возможные ошибки и видео уроки

Описание

Эти конструкции выполняют несколько задач, в идеале их тепловой мощности хватает для прогрева парной и остальных помещений, выработки достаточного объема пара и воды в баке для помывки. Их классификация условная, различия заключаются в способе нагрева камней и виде каменки, типе и месте размещения водогрейных емкостей, наличии или отсутствии конвективных поверхностей, вариантах организации тяги и системах дымооборота, и даже участке расположения в общем плане постройки.

Виды банных печей

Ключевое значение имеет место расположения камней для выработки пара, именно эта часть отвечает за микроклимат в парной. В зависимости от этого условия все конструкции разделяются на 2 группы: с закрытой или открытой каменкой. Первый вариант выбирается при укладке классических русских печек, при таком исполнении ниша с камнями по аналогии с топкой и поддувалом часто закрывается дверцей. Для выработки пара они должны нагреться до 300 °С, после чего для получения насыщенного, мелкодисперсионного и не обжигающего пара достаточно плеснуть на них воды. К плюсам относят возможность ускоренного прогрева парилки путем открытия дверцы и хорошую аккумуляцию тепла, к минусам – потребность в топке как минимум за 2 часа до начала банных процедур.

Открытая форма лучше подходит для небольших парных и финских саун, при таком расположении камней помещения быстрее прогреваются, но регулировка микроклимата отсутствует. В отличие от закрытой каменки, всегда каким-либо методом изолированной от зоны нагрева, куски жадеита или диабаза может отделять от огня обычная решетка, что приводит к топке «по-черному» (выдача большого объема пара становится возможной только после прогорания дров, при чрезмерном поливе помещение быстро остывает). Как следствие, такое исполнение выбирают редко, но в большинстве проектов русских бань от него отказываются, в саунах камни оставляют открытыми, но изолируют от огня плитой.

Схемы печки

В зависимости от конструктивных особенностей и способа вывода дымовых газов все кирпичные печи в банях разделяются на:

1. Топящиеся «по-черному», не имеющие трубы и направляющие продукты сгорания через камни и камин к вентиляционным отверстиям в верхней части двери. Однозначным минусом такого исполнения является неизменно открытая каменка и загрязнение парилки и остальных комнат бани сажей. Такую печь проще уложить при переделке построек под сауну (отсутствует потребность в разборке крыши), многие любители ценят этот вариант за уникальные характеристики пара и запах дыма, но протопить помещение с ними является целым искусством.

2. Топящиеся «по-белому», с отдельной закрытой каменкой, разделенной массивной железной плитой, обогревом дымовыми газами водогрейного бака и других теплообменников с последующим выводом через трубу. Это решение идеально подходит для русских бань из-за отсутствия ограничений по выработке пара и долгого аккумулирования тепла (конструкции и вода остаются теплыми еще 1-2 дня). Сажа на стенах предбанника и парилки не откладывается, единственным минусом такого исполнения является потребность в длительном нагреве (4-6 ч для достижения 75-80 °С, 10-12 – для получения более высоких температур).

3. Топящиеся «по-серому», с проходом продуктов сгорания сквозь камни, но выводом в атмосферу через трубу. В этом случае помещения быстро прогреваются без откладывания сажи на стенках при минимальном расходе дров, но выработка пара возможна только после полного прогорания топлива (камни раскаляются до 900 °С, полив их водой при прямом контакте с огнем опасен).

4. С чугунными плитами. Такое решение часто выбирается при укладке печей для русской бани с закрытой каменкой, располагаемой вместе с водогрейным баком поверх толстого слоя металла, закрывающего как саму топку, так и дымоход, ведущий к трубе. Объем вырабатываемого пара по сути не ограничен, плюсом варианта является готовка на плите пищи.

Виды печей

В зависимости от планировки все печи разделяются на устанавливаемые непосредственно в парилке и размещенные в стене. С учтем места расположения дверцы для закладки дров выделяются следующие группы:

  1. Обогреваемые непосредственно из парной. Этот вариант наиболее распространен: его проще самому сложить из кирпичей, в любой момент можно изменить тягу или заменить металлическую дверцу закаленным стеклом. Но сама конструкция при этом занимает много места и выжигает кислород в помещении.
  2. Печи для бани с топкой из предбанника или зоны отдыха. Такое исполнение ценится за безопасность, комфорт, экономию пространства и дров и полную чистоту в парилке, но сама система считается более сложной и требует предварительного планирования.
  3. С выходящей на улицу дверцей топливника. Минусы очевидны (отвлечение на загрузку и дозагрузку, сырость дров), но иногда выбирается в редко используемых и малогабаритных банях.

Устройство банной печки

Печка с топкой из предбанника: нюансы врезки в стену

Вне зависимости от схемы порядовки уложить своими силами такую систему из кирпича в сравнении с отдельно стоящими в разы сложнее, в идеале она присутствует изначально в основном проекте бани. В остальных случаях ее приходится врезать в стену с учетом требований безопасности и удобства, а именно: с монтажом на отдельный или плитный фундамент, с расстоянием от верхнего ряда кирпичной кладки до деревянных или возгораемых поверхностей не менее 1,3 м (то же от окна топливника – 1,2), обязательной изоляцией дымовой трубы и защитой полов листовой сталью или базальтовой плитой.

Дверцу топки при этом выводят на один уровень со стенами предбанника или немного углубляют, второе исполнение признано более безопасным. Все конструкции и слои перекрытия изолируют термостойкими материалами (асбестовым шнуром или плитой, невозгораемой минватой, базальтовой крошкой, огнестойким ГКЛ, рукавом из силиконов), с толщиной прослойки от 2 см и выше при возведении их из кирпича или искусственного камня и не менее 25 см в деревянных и возгораемых банях. Схема порядовки выбирается из условия размещения каменки в парилке, место водогрейного бака в данном случае особой роли не играет.

Топка из предбанника

Правила укладки кирпича

В отличие от остальных строительных конструкций, допускающих толщину швов в 10-12 мм, к печным постройкам эти требования жестче – расстояние между соседними рядами и блоками поддерживается в пределах 0,4-0,5 мм, не более. Это приводит к потребности использования кирпича исключительно одинакового размера с гладкими стенками и цельными гранями и качественного пластичного раствора, тщательному отслеживанию уровня во всех направлениях и постоянному контролю за ровностью. Габариты изделий и порядовка согласовываются заранее, при необходимости отдельные блоки подрезаются с помощью углошлифовальной машинки с точностью до 1 мм.

Для возведения отдельных элементов кирпичной печи применяются разные изделия: топку и футеровку нужно сложить из огнеупорного шамота, остальные конструкции – из полнотелого красного с маркой прочности не ниже М-150, морозостойкостью от 30 циклов и выше, изготовленному методом пластичной формовки. Проверка его качества обязательна, правильно обожжённый элемент издает чистый звонкий звук при ударе и имеет однородный цвет по всей структуре. Клинкерные разновидности не используются из-за слабой адгезии, но из них можно уложить наружную часть трубы или облицовку.

Соединительные смеси на разных участках также отличаются. Сооружения из красного кирпича укладывают на обычный глиняно-песчаный раствор (при средней жирности вяжущего и пропорциях 1:2,5 или 1:3), топка и футеровка – на составы на основе огнеупорной глины и шамотной крошки или специализированные сухие клеи, внешняя часть дымохода – исключительно на ЦПС, чистые или с добавками извести. В виде инертного наполнителя применяется мытый и просушенный карьерный песок с размером зерен в пределах 1-1,25 мм, но не мельче.

Порядовка печи

Для затворения подходит только чистая вода с минимальным содержанием солей и посторонних добавок, ее дозировка подбирается опытным путем. И огнеупорную, и обычную глину предварительно замачивают: на 1-2 дня, с одновременным разминанием комков и процеживанием через сито. Качество и консистенция проверяются визуально, при нормальной жирности мастерок вынимается из смеси чистым, состав не выталкивает воду, не плывет и не рвется при разгребании и удерживается на кельме вплоть до ее поворота наполовину.

Нижние ряды кирпичной кладки требует особого внимания, опытные строители сначала размещают с учетом выбранной схемы без раствора и согласовывают с ней размеры и форму изделий. От фундамента они отделяются 20 мм прослойкой ЦПР на основе ПЦ М400 с песком, смешанных в пропорции 1:3, первая линия выполняется идеально ровной, без отклонений по горизонтали или диагонали. После чего по углам натягивается вертикальный шнур, впоследствии используемый для проверки ровности на каждом ряду без исключений. На участках между футеровкой и остальными конструкциями размещаются защитные экраны и предусматривается зазор для компенсации температурного расширения около 22-25 мм.

Как сложить печь из кирпича своими руками?

Работы начинаются с подбора порядовки, расчета стройматериала и приобретения его с минимальным 10 % запасом. Далее приступают к разметке и подготовке основания. С учетом многотонного веса конструкция из кирпича требует заложения монолитного фундамента глубиной не менее 60 см, расширенного на 10-15 см снизу и размещенного на классическую подушку из утрамбованных слоев песка и щебня толщиной в 10 см и больше. Основание армируется сеткой или каркасом с шагом прутьев 15×15 см и заливается бетоном с маркой не ниже М200.

Печь-каменка

Раствор заливается послойно, без перерывов, с обязательной выгонкой воздуха и выравниванием верхнего края. Фундамент оставляют для набора прочности на 2 недели как минимум и впоследствии изолируют горячим битумом и 2 слоями рубероида. В конечном итоге между верхним краем основания и нулевым уровнем грунта остается промежуток в 15 см, в дальнейшем закрываемый сплошной кладкой первого ряда. Этап завершают подготовкой и проверкой изделий, компонентов для смеси, металлических элементов (дверец, баков, экранов и плит).

Сборка печки из кирпича выполняется согласно выбранной схеме. Придерживаются следующей последовательности действий:

  1. Заложение первого ряда – исключительно сплошным, с чередованием тычка и ложков.
  2. Формирование зольной камеры начиная со второго ряда. Заложение отверстия под дверцу с 5 мм зазором для компенсации температурного расширения и крепление ее самой с помощью проволоки. На 3 ряду продолжается сплошная кладка и завершается этап сооружения зольника.
  3. На 4 р. приступают к заложению основания топки и устанавливают колосники.
  4. На 5 и последующих вплоть до 9 р. как минимум формируется топочное пространство с одновременным размещением и перекрытием дверцы топливника.
  5. На 10 р. обычно закладываются конструкции для поддержки водогрейного бака или металлические плиты, в дальнейшем массив кирпичной печи возводится согласно выбранной схеме вплоть до горизонтальных перекрытий. При необходимости размещения сплошных рядов под изделиями размещаются тонкие полоски из базальтовой плиты, в нужных местах предусматривается отверстие под дымоотвод.
  6. Приступают к возведению трубы с одновременной закладкой дымовой задвижки. Система доводится до проектной высоты и изолируется на участках контакта с перекрытием кровли.

Кладка печки

Рекомендации по укладке печи своими силами и возможные ошибки

К нарушениям технологии относят использование неправильных материалов (пустотелого или недостаточно прочного кирпича при возведении стенок, не шамотных разновидностей при заложении топок, чрезмерно жесткого раствора), игнорирование потребности в перевязке и отсутствие контроля за толщиной швов.

К возможным ошибкам относят отказ от поддувала (печь будет работать, но ее КПД однозначно снизится, возрастает опасность возгорания из-за учащенного выпадения углей из топки), заложение недостаточно надежного фундамента или его полное отсутствие, размещение водогрейного бака непосредственно рядом с каменкой (вода будет охлаждать камни и продлевать время выработки хорошего пара) или его установку на голый кирпич без какой-либо прослойки.

Нормам безопасности не соответствуют конструкции без распушки (противопожарного расширения) или защиты полов.

Для получения красивой и долговечной печи своими руками рекомендуется:

  1. Проверять жирность глины перед замесом раствора и корректировать с учетом этого свойства его пропорции. При отсутствии качественных компонентов стоит использовать специализированные сухие смеси с теплопроводностью и материалом основы, совпадающими с характеристиками кладочных изделий.
  2. Усиливать уголки и интенсивно нагружаемые участки металлом.
  3. Контролировать каждый ряд с помощью шнура, уровня и отвесов.
  4. Изолировать зону интенсивного нагрева и остальные конструкции базальтовой или асбестовой плитой.
  5. Заранее делать компенсационные зазоры при размещении металлических элементов с помощью невозгораемого шнура.
  6. Приступать к эксплуатации только после полного вывода влаги из кладки, с постепенным прогревом топки.

Автор:
Валентин Токарев
Share