Сборка опалубочной конструкции для забора

Заборы устанавливают с целью разделения участков и охраны домов, дач, промышленных сооружений и их территорий. Вид современных оград частных владений выбирают так, чтобы они перекликались со стилем дома. Для придания особой привлекательности стараются возводить видные и красивые фундаменты ограждений.

Каркас для монтажа забора

Оглавление:

  1. Разновидности конструкций
  2. Инструменты и комплектующие
  3. Инструкция по сборке своими силами
  4. Выбор фундамента

Какой должна быть опалубка?

Она должна отвечать некоторым требованиям:

  • обеспечить гладкость стен наземной части будущего строения, под грунтом ей не обязательно быть сглаженной;
  • выдерживать вес состава, который нарастает с каждой новой порцией;
  • исключить деформирование от заполняемой массы;
  • не допускать протечки раствора;
  • легко сооружаться и демонтироваться.

Виды опалубок

1. Несъемная – не убирается после застывания. Материалом могут послужить ДВП, ДСП, металл, пенополистирол. Плюсом является то, что легко устанавливать даже самостоятельно, не надо демонтировать, не нужны опоры для поддержания конструкции в случае не осыпного грунта. На земляные работы необходимо меньше затрат.

1.1. Металлическая – универсальный вид, готовится из листов стали 1-2 мм толщины. К недостаткам относится значительная стоимость. В остальном очень достойный подвид.

  • Легко сделать нужную форму своими силами – выгибается под любым углом.
  • Идеален для ленточного фундамента или монолитных типов заливки, лист можно приварить к каркасу.
  • Простота при облицовке стен основания.
  • Получается надежная гидроизоляция сооружения.

1.2. Железобетонные плиты. Их недостатки – это тяжесть, и если габариты плиты не позволяют охватить всю высоту основы разом, придется делать конструкцию с опорами. Вариант также дорогостоящий. К плюсам относится экономия раствора за счет толщины стен оболочки.

Металлическая и пенополистирольная опалубка

1.3. Пенополистирольная. Самый легкий монтаж: продается блоками, они отлично фиксируются друг с другом, очень просто сделать опалубку для забора своими руками. Хорошая гидроизоляция фундамента и его утепление. Недостатки: сложно подобрать нестандартные комплектующие (закругления, необычные углы). Достаточно дорогая стоимость элементов.

1.4. Деревянная. Доски или фанера способны облегчить работу, их всегда можно купить по невысокой цене. К минусам относятся различия по размерам, в этом случае нужны будут дополнительные материалы для соединения брусками и построения герметичной системы.

1.5. Подручные средства. К ним можно отнести профнастил, шифер, трубы или еще какие-то виды. Все они помогут сделать нужную форму без утечки раствора. Недостатки: сложная сборка, проблематично найти достаточное количество, а разные по составу элементы тяжело собрать в герметичное сооружение. Дополнительно нужны будут опоры и расклинки.

Каркас из дерева и профнастила

2. Съемная деревянная – наиболее популярный вид опалубки для бетонного фундамента. Преимущества выбора:

  • съемные детали могут пригодиться после демонтажа, например, доски для укладки пола;
  • легкость строительства: можно отпилить лишнее или, наоборот, нарастить к имеющимся деталям;
  • для работы нужны только молоток, пила и гвозди.

Недостатки:

  • качественные доски – дорогой материал (можно взять в аренду);
  • сложность постройки нестандартных и круглых разновидностей, придется использовать для них фанеру;
  • из-за неровности досок сложно соорудить четкую вертикальную конструкцию.

Схема съемной опалубки

Что понадобится для работы?

На сегодняшний день самый востребованный вид – съемный деревянный. Необходимо приготовить следующие комплектующие:

  1. Доски – традиционно берутся размером 6000х150х25 мм. Меньшей толщины нельзя – пострадает прочность сооружения.
  2. Если будет использована фанера, то она должна быть толщиной не менее 10 мм.
  3. Бруски – 50х50 мм для опор и распорок.
  4. Гвозди или шурупы для скрепления конструкции.

Инструменты для сборки – это пила, строительный уровень, топор, молоток или шуруповерт.

Изготовление опалубочного щита

Технология сборки опалубки

Перед строительством необходимо составить схему, по ней можно с легкостью посчитать все количество материала. В ней учитывается, что фундамент должен быть выше уровня земли на 25-30 см, возводится для создания привлекательного вида.

Если грунт сыпучий, то каркас нужно делать до дна траншеи, если несыпучий – достаточно на поверхности земли. При осыпающемся грунте ширина траншеи выкапывается с учетом опалубки.

Съемная деревянная система выполняется таким образом:

1. Для построения опалубки до дна рва. Нужно вбить деревянные бруски на 20-30 см сначала по углам траншеи, потом по всем длинам отрезков равномерно, чтобы шаг был около 60-80 см. Брусья вбиваются с обеих сторон. Длины опор должны быть выше заливной поверхности на 10-15 см.

2. Прикрепить щиты из досок или фанеры к брускам. Следить за тем, чтобы не было крупных щелей (4-5 мм), заделывать их, если появятся. Можно использовать полиэтиленовую пленку для защиты от утечек раствора.

3. Стянуть стенки опалубки для фундамента сверху, прибив бруски или используя шпильки. Стены должны быть вертикальными, проверить по уровню. Прикрепить распорки к сооружению с наружной стороны.

4. После того как бетон созреет (время набора прочности – 3-5 недель), каркас демонтируют в обратном порядке.

Для наземной конструкции технология почти такая же, только ее высота намного меньше. Бруски вбиваются в землю рядом со стеной траншеи на 40-50 см, при этом следят, чтобы не повредить поверхность стен рва. Остальные моменты аналогичны предыдущему варианту.

Несъемная опалубка формируется по несколько другой технологии. Каркас собирается без опор. К стенам траншеи монтируется каркас с учетом высоты над поверхностью почвы. Необходимо следить за вертикальностью стен.

Виды фундаментов

Ограды строятся из различных материалов, от его выбора зависит глубина траншеи. На нее влияет массивность ограждения и устойчивости грунта. Под легкие заборы ров имеет глубину до 0,6-0,8 м, под тяжелые – до 1 м. Стены должны быть отвесными, для сыпучей почвы – под углом.

Свайно-ростверковый фундамент под забор

1. Ленточный.

Создается в виде ленты-полосы из железобетона, заглубленного в грунт. Основание обеспечивает хорошую прочность и прослужит долгие годы. При необходимости можно сформировать дренажную систему отведения излишней воды от ленты. Ставят забор из профнастила, камня, кирпича, дерева и др.

Стандартная конструкция ленты:

  • дно траншеи должно быть оснащено 20 см подушкой из смеси песка и щебня, она трамбуется, стягивается цементным раствором;
  • опалубка под забор более чем на 20 см высится над поверхностью почвы;
  • собирается арматурный каркас из прутьев от 10 мм, перевязанный проволокой;
  • встраиваются столбы или шпильки с резьбой;
  • заливают раствором.

2. Столбчатое основание.

Это отдельно стоящие тумбы, их можно построить из нескольких видов материалов: забор с кирпичными столбами, бетонными, бут-плитняк, бутобетон. Самые востребованный тип для оград – это бетон, срок его службы дольше, чем у других видов.

Столбчатая основа для забора

Предназначен для деревянного или сетчатого ограждения, реже – профнастила с высотой менее 1,2 м. Используют, если грунты пучинистые (пески с фракциями меньше 0,5 мм, содержащие глину). Расстояние между столбами – примерно 2 м, зависит от опор (металл, асбест, винтовые сваи, кирпич). Глубина столба – 0,8-1 м, определяется с учетом почвенных и климатических условий.

Процесс сооружения конструкции: дно подготовленной ямы засыпают 20 см подушки – смесь щебня и песка, утрамбовывают, делают опалубку. Размещают арматурный каркас из прутьев до 10 мм и проволоки, в середину вставляют опору и заливают раствором.

3. Комбинированный.

Чаще используют совмещение ленточного и столбчатого фундаментов забора. Применяют для ограждений из листов металла, плит бетона, профнастила и ковки.

Стандартное устройство:

  • Глубина траншеи в грунте под ленту – 35-45 см.
  • Высота над почвой – более 20 см.
  • В качестве столбов применяются трубы из металла, делаются основания из бетона или кирпича. Периодичность – через каждые 2-3 м.
  • Глубина устанавливается на 0,8-1 м.
  • В подготовленные траншеи и ямы для столбов перед заливкой монтируют каркасы из прутьев тех же размеров.

4. Каменный (бутовый) фундамент.

Практически универсален, подходит для любых типов ограждений кроме бетонного. Он пластичен – ему не страшны подвижки грунтов и земной коры. Получается прочным и долговечным, имеет превосходный внешний вид, который не портится с годами.

Сооружается как ленточный, вначале в траншею засыпается подушка из песка и щебня, трамбуется, стягивается. Укладываются камни, их заливают раствором цемента (15-20% от объема основания). Над почвой камни помещаются в опалубку, затем после схватывания она удаляется. Эстетично и интересно смотрятся булыжники в габионной сетке.

5. Ступенчатый (лесенка).

Применяется на местности с гористым рельефом. Основание забора на участке со склоном строится, если высотная разница крайних опор фундамента больше одного метра (глубина его заложения). При этом могут использоваться все вышеперечисленные способы постройки.



Автор:
Валентин Токарев
Share

Подписка на новости
Подпишитесь, чтобы не пропустить новинки
Подписаться