Станки для гибки арматуры и руководство по самостоятельной сборке

Даже самый простой ленточный фундамент из монолитного бетона для хозпостройки нужно армировать. При этом стальные стержни приходится не только резать или сваривать, но и гнуть. И если прут в два пальца толщиной даже небольшая «болгарка» перережет за минуту, то согнуть его под нужным углом непросто. Проблемой может стать и необходимость изготовления большого количества деталей. Те же хомуты из «катанки» 6 мм порой нужно гнуть сотнями. Решением задачи может стать гибочный станок.

Оглавление:

1. Описание конструкции
2. Критерии выбора
3. Пошаговая сборка станка своими силами
4. Цены
5. Меры безопасности, видео уроки

Что они собой представляют?

Есть три основных типа:

• ручные механические;
• ручные с электрическим или пневмоприводом;
• стационарные с эл. приводом.

Первый представляет собой небольшой стальной лист — основание или платформу с отверстиями по углам. К листу приварены гибочные штыри. Один из них может служить осью для поворотного рычага, которым создается усилие, деформирующее заготовку.

Существуют десятки схем подобных устройств. Большинство из них крепят к верстаку, другой — к надежной основе: брусу, шпале или даже просто бревну с помощью гвоздей или шурупов. Некоторые имеют две рукояти и действуют наподобие клещей. Но практически всегда они действуют по сходному принципу: между гибочными штырями вставляют арматуру, после чего поворотом рычага сгибают ее на нужный угол.

Ручной сгибатель с электроприводом зажимает заготовку между матрицей и пуансоном, действуя наподобие гидравлического штамповочного пресса. При этом его рабочий шток совершает возвратно-поступательное движение. Серьезный недостаток в том, что угол изгиба заранее задан, и изменить его — порой целая проблема. С другой стороны, сгибатель не требует большого пространства — с его помощью можно гнуть стержни прямо в опалубке. Сменой насадок он превращается в ножницы для резки.

Стационарные агрегаты с эл. приводом представляют собой квадратную станину, закрытую корпусом листовой стали. Сверху размещен поворотный круг и массивные металлические упоры. И круг, и упоры имеют ряд круглых пазов, куда устанавливается оснастка, обеспечивающая фиксацию арматуры. В большинстве моделей тут же задается угол поворота рабочего круга, расстояние автоматической подачи стержня (при наличии такой опции). Управление станком вынесено на боковую панель. Многие модели имеют и ножное включение с помощью обычной педали, что заметно ускоряет процесс.

Как определиться с выбором?

Станок расширяет возможности человека, не более того. Прут можно согнуть руками, всунув его в щель между двух камней. А вот при уже упоминаемом «тиражировании» множества одинаковых деталей прибор незаменим.

Цена механического варианта гораздо дороже, но им можно гнуть стержни большего диаметра, чем ручным. Для сравнения: максимальная толщина прутьев, с которой реально работать мускульной силой — не больше 18 мм. Мощный двигатель согнет элемент вдвое толще, а при необходимости даже свернет в спираль. Такое устройство ни к чему в домашнем хозяйстве, но на крупном строительстве с большим объемом монолитных конструкций востребовано независимо от цены. Поскольку изгибаются изделия любого сечения, агрегат будет хорошим подспорьем в кузнице, металлообрабатывающей мастерской.

Относительно дешевый ручной прибор может оказаться незаменимым помощником в домашней мастерской. Его легко установить и использовать на небольшой стройке, где вряд ли придется использовать элементы с диаметром больше 8-12 мм.

Делаем станок самостоятельно

При наличии даже небольшой домашней мастерской его вполне можно сделать своими руками, причем самостоятельно разработать наиболее удобный и подходящий именно для ваших нужд вариант.

Разновидностей немало, но все они имеют две основные детали:

• неподвижный фиксатор, куда вкладывается сгибаемый стержень;
• подвижный упор, который передает усилие деформации от рычага.

Чем меньше расстояние между этим деталями, тем точнее угол, но и тем большую силу требуется приложить.

Если вы посмотрите на фабричный ручной станок, то обнаружите, что роль неподвижного зажима у него играет палец, закрепленный на платформе, и сама ось вращения рукояти. Упор, который непосредственно давит на арматуру, является частью рычага. Повторить такое устройство несложно при наличии дрели, пары сверл по металлу, болгарки и сварочного аппарата. Стоимость окажется на порядок меньше заводского, особенно если использовать б/у материалы.

1. Из уголков.

Для изготовления простейшего агрегата, подходящего для стержней до 12 мм, потребуется:

• обрезок уголка на 50 или несколько больше (можно б/у), длиной 1,5 м;
• кусок круглой арматуры на 20-24 мм;
• станина из деревянного бруса или швеллера.

Режем уголок на два куска — 50 см и метр. На одном из концов длинного отрезка скругляем одну из полок и сверлим отверстие, а вблизи торца короткого перпендикулярно привариваем обрезок круглой арматуры — это будет ось вращения. Расстояние между полкой и осью должно соответствовать максимальному диаметру арматуры, которую предполагается сгибать.

Первую заготовку крепим к станине — шурупами или сваркой. На ее ось одеваем второй кусок уголка — это будет поворотная рукоять. Вертикальные полки обеих частей должны располагаться с одной стороны. Чтобы ручка не болталась и не слетала, прижимаем ее шайбой, которую прихватываем к оси сваркой.

Для удобства с противоположного угла вертикально можно приварить еще один кусок круглой арматуры, чтобы за него браться. Укладываем в щель между полками уголков и осью арматурную заготовку и, поворачивая рукоять, сгибаем ее на нужный угол.

2. Изготовление рычажного станка.

Для этого нам сначала потребуется нарисовать чертеж и рабочую схему.

Из материалов необходимы:

• пластинки листовой стали 6-8 мм;
• толстостенная труба на 3/4 дюйма для рукояти рычага;
• круглая арматура диаметром 22-24 мм.

Вырезаем вручную с помощью «болгарки» железный квадрат порядка 20х20 см. По углам сверлим отверстия 5-6 мм диаметром под крепежные шурупы. В центре делаем еще две круглые дырки на расстоянии приблизительно 10 см друг от друга. Диаметр их должен быть на пол миллиметра больше, чем у заготовленной арматуры. Одна — под стойку-упор, вторая — под ось рычага. Вставляем в полости отрезки арматуры длиной 5-6 см и привариваем.

Очередь за рукояткой: отрезаем две полосы стали размером 6х20 см, сверлим в них по три точно совпадающие дырки. Первое — в сантиметре от края, по диаметру оси. Следующие — так, чтобы оставить между их краями по 10 мм, их можно сделать поменьше. Привариваем пластины к трубе с двух сторон, параллельно ее оси и друг другу, так, чтобы оси отверстий точно совпадали.

Надеваем рычаг на ось, в одну из свободных полостей вставляем еще один обрезок арматуры. По длине он должен соответствовать расстоянию между внешними гранями приваренных к трубе пластин. Это будет третий, подвижный упор. Чтобы он не проскакивал насквозь, по верхней грани этого пальца приварим шайбу.

Закрепим наше устройство на каком-нибудь надежном основании. Вставляем заготовку, которую нужно согнуть, между упорами и осью. Поворачивая рычаг, сгибаем стержень на желаемый угол. Переставив упорный палец на рычаге на дальнее от оси отверстие, мы сможем создать усилие, требуемое для гибки арматуры большего диаметра.

Другие виды самодельных станков

Еще один вариант выйдет изготовить своими руками на базе автомобильного домкрата. Принцип такой же, как и для описанного выше ручного гидравлического сгибателя. Для такого устройства нам потребуется сварить из швеллера шириной 80-100 мм прямоугольную раму.

С одной стороны устанавливаем гидравлический домкрат, с другой — матрицу в виде обрезка обычного стального уголка. Уложив арматуру на уголок-матрицу и зажимая его домкратом, мы заставим стержень изгибаться.

Расценки

Безопасность работ

Несмотря на встроенные предохранители в станках с электроприводом, несчастные случаи при их использовании все же бывают. Причины следующие:

• недостаточная квалификация и связанные с этим ошибки;
• легкомысленное отношение к правилам эксплуатации;
• неисправность оборудования.

Часто возникают проблемы, если работа проводится вдвоем. Чтобы согнуть толстый прут, прикладываются усилия в сотни и тысячи килограммов. Попадание под такое давление пальца или руки приведет к серьезнейшей травме.

Чтобы этого избежать, нужно:

• соблюдать внимание и аккуратность при работе;
• точно следовать технологии и инструкции по эксплуатации оборудования.

Похожие записи:

Как избавиться от конденсата на окнах Резьбовый крепеж для радиаторов Композитные купели с подогревом для улицы Махинации на ипотечном рынке недвижимости