Кирпич по праву считается классическим материалом для заложения банных печей, конструкции на его основе соответствуют нормам пожарной безопасности, привлекательно выглядят, обеспечивают комфортную температуру в парилке и выработку насыщенного, но не обжигающего пара. При соблюдении всех требований их срок службы составляет десятки лет, вложенные усилия и траты обязательно окупаются. Размеры блоков позволяют реализовать самостоятельно проект любой сложности, окончательный результат напрямую зависит от качества продукции, опыта каменщика и точности следования правилам и рекомендациям.
- Обзор разновидностей
- Печка с топкой из предбанника
- Кладка кирпича своими руками
- Советы, возможные ошибки и видео уроки
Описание
Эти конструкции выполняют несколько задач, в идеале их тепловой мощности хватает для прогрева парной и остальных помещений, выработки достаточного объема пара и воды в баке для помывки. Их классификация условная, различия заключаются в способе нагрева камней и виде каменки, типе и месте размещения водогрейных емкостей, наличии или отсутствии конвективных поверхностей, вариантах организации тяги и системах дымооборота, и даже участке расположения в общем плане постройки.
Виды банных печей
Ключевое значение имеет место расположения камней для выработки пара, именно эта часть отвечает за микроклимат в парной. В зависимости от этого условия все конструкции разделяются на 2 группы: с закрытой или открытой каменкой. Первый вариант выбирается при укладке классических русских печек, при таком исполнении ниша с камнями по аналогии с топкой и поддувалом часто закрывается дверцей. Для выработки пара они должны нагреться до 300 °С, после чего для получения насыщенного, мелкодисперсионного и не обжигающего пара достаточно плеснуть на них воды. К плюсам относят возможность ускоренного прогрева парилки путем открытия дверцы и хорошую аккумуляцию тепла, к минусам – потребность в топке как минимум за 2 часа до начала банных процедур.
Открытая форма лучше подходит для небольших парных и финских саун, при таком расположении камней помещения быстрее прогреваются, но регулировка микроклимата отсутствует. В отличие от закрытой каменки, всегда каким-либо методом изолированной от зоны нагрева, куски жадеита или диабаза может отделять от огня обычная решетка, что приводит к топке «по-черному» (выдача большого объема пара становится возможной только после прогорания дров, при чрезмерном поливе помещение быстро остывает). Как следствие, такое исполнение выбирают редко, но в большинстве проектов русских бань от него отказываются, в саунах камни оставляют открытыми, но изолируют от огня плитой.
В зависимости от конструктивных особенностей и способа вывода дымовых газов все кирпичные печи в банях разделяются на:
1. Топящиеся «по-черному», не имеющие трубы и направляющие продукты сгорания через камни и камин к вентиляционным отверстиям в верхней части двери. Однозначным минусом такого исполнения является неизменно открытая каменка и загрязнение парилки и остальных комнат бани сажей. Такую печь проще уложить при переделке построек под сауну (отсутствует потребность в разборке крыши), многие любители ценят этот вариант за уникальные характеристики пара и запах дыма, но протопить помещение с ними является целым искусством.
2. Топящиеся «по-белому», с отдельной закрытой каменкой, разделенной массивной железной плитой, обогревом дымовыми газами водогрейного бака и других теплообменников с последующим выводом через трубу. Это решение идеально подходит для русских бань из-за отсутствия ограничений по выработке пара и долгого аккумулирования тепла (конструкции и вода остаются теплыми еще 1-2 дня). Сажа на стенах предбанника и парилки не откладывается, единственным минусом такого исполнения является потребность в длительном нагреве (4-6 ч для достижения 75-80 °С, 10-12 – для получения более высоких температур).
3. Топящиеся «по-серому», с проходом продуктов сгорания сквозь камни, но выводом в атмосферу через трубу. В этом случае помещения быстро прогреваются без откладывания сажи на стенках при минимальном расходе дров, но выработка пара возможна только после полного прогорания топлива (камни раскаляются до 900 °С, полив их водой при прямом контакте с огнем опасен).
4. С чугунными плитами. Такое решение часто выбирается при укладке печей для русской бани с закрытой каменкой, располагаемой вместе с водогрейным баком поверх толстого слоя металла, закрывающего как саму топку, так и дымоход, ведущий к трубе. Объем вырабатываемого пара по сути не ограничен, плюсом варианта является готовка на плите пищи.
В зависимости от планировки все печи разделяются на устанавливаемые непосредственно в парилке и размещенные в стене. С учтем места расположения дверцы для закладки дров выделяются следующие группы:
- Обогреваемые непосредственно из парной. Этот вариант наиболее распространен: его проще самому сложить из кирпичей, в любой момент можно изменить тягу или заменить металлическую дверцу закаленным стеклом. Но сама конструкция при этом занимает много места и выжигает кислород в помещении.
- Печи для бани с топкой из предбанника или зоны отдыха. Такое исполнение ценится за безопасность, комфорт, экономию пространства и дров и полную чистоту в парилке, но сама система считается более сложной и требует предварительного планирования.
- С выходящей на улицу дверцей топливника. Минусы очевидны (отвлечение на загрузку и дозагрузку, сырость дров), но иногда выбирается в редко используемых и малогабаритных банях.
Печка с топкой из предбанника: нюансы врезки в стену
Как сложить печь из кирпича своими руками?
Работы начинаются с подбора порядовки, расчета стройматериала и приобретения его с минимальным 10 % запасом. Далее приступают к разметке и подготовке основания. С учетом многотонного веса конструкция из кирпича требует заложения монолитного фундамента глубиной не менее 60 см, расширенного на 10-15 см снизу и размещенного на классическую подушку из утрамбованных слоев песка и щебня толщиной в 10 см и больше. Основание армируется сеткой или каркасом с шагом прутьев 15×15 см и заливается бетоном с маркой не ниже М200.
Раствор заливается послойно, без перерывов, с обязательной выгонкой воздуха и выравниванием верхнего края. Фундамент оставляют для набора прочности на 2 недели как минимум и впоследствии изолируют горячим битумом и 2 слоями рубероида. В конечном итоге между верхним краем основания и нулевым уровнем грунта остается промежуток в 15 см, в дальнейшем закрываемый сплошной кладкой первого ряда. Этап завершают подготовкой и проверкой изделий, компонентов для смеси, металлических элементов (дверец, баков, экранов и плит).
Сборка печки из кирпича выполняется согласно выбранной схеме. Придерживаются следующей последовательности действий:
- Заложение первого ряда – исключительно сплошным, с чередованием тычка и ложков.
- Формирование зольной камеры начиная со второго ряда. Заложение отверстия под дверцу с 5 мм зазором для компенсации температурного расширения и крепление ее самой с помощью проволоки. На 3 ряду продолжается сплошная кладка и завершается этап сооружения зольника.
- На 4 р. приступают к заложению основания топки и устанавливают колосники.
- На 5 и последующих вплоть до 9 р. как минимум формируется топочное пространство с одновременным размещением и перекрытием дверцы топливника.
- На 10 р. обычно закладываются конструкции для поддержки водогрейного бака или металлические плиты, в дальнейшем массив кирпичной печи возводится согласно выбранной схеме вплоть до горизонтальных перекрытий. При необходимости размещения сплошных рядов под изделиями размещаются тонкие полоски из базальтовой плиты, в нужных местах предусматривается отверстие под дымоотвод.
- Приступают к возведению трубы с одновременной закладкой дымовой задвижки. Система доводится до проектной высоты и изолируется на участках контакта с перекрытием кровли.
Рекомендации по укладке печи своими силами и возможные ошибки
К нарушениям технологии относят использование неправильных материалов (пустотелого или недостаточно прочного кирпича при возведении стенок, не шамотных разновидностей при заложении топок, чрезмерно жесткого раствора), игнорирование потребности в перевязке и отсутствие контроля за толщиной швов.
К возможным ошибкам относят отказ от поддувала (печь будет работать, но ее КПД однозначно снизится, возрастает опасность возгорания из-за учащенного выпадения углей из топки), заложение недостаточно надежного фундамента или его полное отсутствие, размещение водогрейного бака непосредственно рядом с каменкой (вода будет охлаждать камни и продлевать время выработки хорошего пара) или его установку на голый кирпич без какой-либо прослойки.
Нормам безопасности не соответствуют конструкции без распушки (противопожарного расширения) или защиты полов.
Для получения красивой и долговечной печи своими руками рекомендуется:
- Проверять жирность глины перед замесом раствора и корректировать с учетом этого свойства его пропорции. При отсутствии качественных компонентов стоит использовать специализированные сухие смеси с теплопроводностью и материалом основы, совпадающими с характеристиками кладочных изделий.
- Усиливать уголки и интенсивно нагружаемые участки металлом.
- Контролировать каждый ряд с помощью шнура, уровня и отвесов.
- Изолировать зону интенсивного нагрева и остальные конструкции базальтовой или асбестовой плитой.
- Заранее делать компенсационные зазоры при размещении металлических элементов с помощью невозгораемого шнура.
- Приступать к эксплуатации только после полного вывода влаги из кладки, с постепенным прогревом топки.
