Использование пенобетонных блоков при строительстве бани является распространенной практикой, эти изделия ценятся за возможность возведения коробки своими силами, сочетание легкости, прочности и хороших энергосберегающих свойств, пожарную и санитарную безопасность и приемлемую стоимость. Минимальные затраты на материалы достигают 12000 рублей/м2, при правильно составленном проекте и поэтапном руководстве ее заложение доступно даже не специалистам.
- Вид основания
- Правила работы с пеноблоком
- Пошаговая технология строительства
- Полезные рекомендации, видео уроки
Выбор фундамента для бани
Для возведения используются изделия с маркой плотности от D600 и выше, низкий удельный вес снижает величину нагрузки на основание и позволяет заложить его на мелкую глубину (60-80 см, включая песчаную подушку). Но с учетом слабой прочности пенобетонных блоков на изгиб и их пористой гигроскопичной структуры фундамент должен быть максимальной устойчивым и поднятым выше уровня грунта как минимум на 20 см. Столбчатый тип не подходит, предпочтение отдается монолитной ж/б ленте или утепленной плите с высоким цоколем. Заложение свайно-ростверкового типа допускается, но такая технология считается экономически нецелесообразной.
В итоге в стандартный проект бани закладывается мелкозаглубленная лента с шириной, совпадающая с размерами пеноблочных стен, и высотой в пределах 80 см, 20 из которых располагаются выше нулевой отметки грунта. Все коммуникации и канализационные отводы размещаются в ней заранее, организовывать естественный слив с ямой непосредственно под постройкой в данном случае не рекомендуется. Ленту заливают раствором с маркой прочности не ниже М200 и армируют прутьями с сечением в пределах 8-12 мм. Этап бетонирования проводят без перерывов, смесь распределяют слоями по 15-20 см и обязательно уплотняют. Основание набирает прочность не менее 28 дней, по истечении которых его защищают от влаги с помощью мастикам и рубероида.
В усилении сваями или утеплении ленты снаружи обычно нет необходимости, чего нельзя сказать о полах или отмостке. Эта особенность бань из пеноблоков учитывается при составлении проекта, слой грунта, замещаемый впоследствии пирогом пола, выбирается (или досыпается) на нужную глубину еще на этапе копки траншеи. Наличие песчано-щебенчатой подушки обязательно, при риске подтапливания по периметру постройки размещаются дренажные трубы. С цель продления срока службы фундамента отмостку вокруг бани рекомендуется утеплять пенопластом. Любой этап его заложения можно выполнить своими руками, при отсутствии возможности замеса и непрерывного распределения 5 кубов бетона его заказывают на заводе.
Нюансы работы с пенобетоном
Помимо необходимости в устойчивом основании при строительстве бани из газосиликатных блоков учитываются:
- Потребность в армировании, усилению сеткой подлежит каждый второй ряд, прутьями – третий. Это условие объясняется низкой прочностью к нагрузкам на изгиб, его игнорирование приводит к перекосу коробки и появлению трещин. Обязательно армируются первый и верхний ряд, участки оконных и дверных проемов.
- Способности материала к поглощению влаги и необходимости их защиты от пара и осадков. Особого внимания требует зона парной и моечной.
- Хорошие энергосберегающие свойства, при использовании пеноблоков с нужной толщиной (от 30 см и более, точное значение определяет расчет) достаточно реализации простой однорядной схемы.
- Потребность в проветривании конструкций для вывода случайно накопленного конденсата, оптимальные результаты достигаются при наружной облицовке фасадов таких построек вентилирующими навесными системами.
- Слабые самонесущие способности, для крепления обрешетки покупаются специализированные расширяющиеся метизы с хорошей антикоррозийной защитой.
- Необходимость исключения мостиков холода, изделия укладываются на тонкий слой клея с близкими показателями теплопроводности, ж/б перемычки и армопояса нуждаются в утеплении пенопластом.
Поэтапное строительство от фундамента до крыши
Универсального руководства нет, окончательный выбор фундамента, параметров кладки, типа кровли и способа отделки зависит от бюджета и сложности проекта (этажности, функциональности помещений, типа грунта). Но основная последовательность действий остается неизменной:
- После разравнивания и разметки участка выполняются земляные работы, обустраивается подушка и заливается фундамент. На этом этапе проводится закладка всех отводов и элементов водоснабжения и подготавливается площадка под печь.
- С учетом выбранной схемы размещения пенобетонных блоков возводятся стены бани с одновременным усилением участков проемов и заложением армопояса для привязки мауэрлата.
- После набора стенами прочности приступают к монтажу крыши, оптимальным вариантом считается двухскатная конструкция с утепленным и хорошо изолированным чердаком. Одновременно с этим этапом устанавливается печь и строятся дымоходы.
- Внутри помещений прокладывается разводка всех коммуникаций и элементов вентиляции.
- Проводится внутренняя отделка бани из пенобетона, начиная с обустройства утепленных полов и заканчивая стенами и потолком. На этом этапе одновременно монтируются двери и оконные пакеты.
- Выполняется облицовка фасада, при необходимости наружные стены утепляются жесткими плитами минваты.
Этап возведения фундамента стандартный: участок очищается от корней растений и тщательно выравнивается, размечается с помощью кольев и шнура (отклонения от размеров по диагонали и плоскости будущих стен при этом не должны превышать 2 см). Траншея выкапывается шире ленты, опалубку рекомендуется закладывать на плотную песчаную подушку высотой в 20 см (или 10 см песка+10 см щебня) шириной в 50 см как минимум. Все слои, включая сам грунт, тщательно трамбуются.
Опалубка делается съемной, но при высоком риске воздействия морозного пучения почвы ее можно соорудить утепленной и стационарной. На этом этапе также предусматривается заливка площадки под печь (при необходимости, при весе агрегатов свыше 100 кг) и ленты под внутренние стены.
Фундамент усиливается двух- или трехрядным каркасом из обвязанных проволокой прутьев холодного проката, устанавливаемым на специальные пластиковые стаканчики. Ж/б ленту защищают от открытого воздействия грунта рубероидом или слоем тощего бетона толщиной в 7-10 см. Из залитого раствора выгоняется воздух, поверхность основания аккуратно разглаживается кельмой. После этого монолит накрывают п/э пленкой и увлажняют в течение 3-5 дней. Приступать к этапу защиты от влаги разрешается после полного набора прочности (простого снятия опалубки недостаточно), верхний край ленты защищается не менее 2 слоями рубероида или полимерной рулонной гидроизоляции, монтируемой на цементный состав.
При выполнении работ силами 1 человека возведение пенобетонной коробки занимает 2 недели, для укладки первого ряда могут привлекаться специалисты. Его располагают исключительно на жесткую смесь цемента и песка в пропорции 1:3, допустимая толщина слоя между фундаментом и блоками – 20 мм. Все изделия тщательно выравниваются и подгоняются резиновым молотком, избежать ошибок помогает шнур-причалка и лазерный уровень. Первый ряд армируется, приступать к размещению второго рекомендуется после схватывания состава и проверки ровности.
Строительство стен ведут с углов, включая внутренние. Вторые и последующие ряды монтируются на тонкий слой специального клея, разводимого строго по инструкции, использование ЦПС приводит к увеличению толщины швов, образованию мостиков холода и, как следствие, – обязательному наружному утеплению фасада. Технология предусматривает армирование стен со скрытием металла внутри самих пеноблоков. Их штробирование не требует особых усилий, но после резки каждого канала следует очищать кладку от пыли и крошек, игнорирование этого требования приводит к ухудшению качества сцепления раствора и изделий.
Отличительной особенностью является возможность быстрого выравнивания плоскости электрорубанком, потребность в такой обработке возникает при применении продукции с отклонениями размеров и форм. Контроль уровня проводится на каждом ряду, без исключений. Участки проемов и верхний ряд рекомендуется усиливать армированными газобетонными перемычками, при заливке ж/б пояса возникает потребность в их наружном утеплении. Последний требуется только при наличии в плане эксплуатируемой мансарды или второго этажа, для обычной одноэтажной бани достаточно заложения длинных железных анкеров в верхних рядах с целью привязки будущего мауэрлата.
Чердачное перекрытие лучше утеплить керамзитом, но при наличии надежной внутренней теплоизоляции потолков это условие необязательно. Оптимальным типом крыши признана двухскатная конструкция с наклоном в 60°, привязываемая к деревянному брусу с сечением не менее 20 см. Стропильный каркас проще собрать на земле с помощью шаблона из двух досок, скрепленных «ножницами» под нужным углом. Все деревянные элементы проходят обработку антисептиками и антипиренами и соединяются саморезами и скобами с высокой стойкостью к коррозии. Стропила делают из досок 10×40 мм, укладываемых с шагом в 1-1,2 м, поперечные – 15×50, с интервалом в 0,5 м. На частоту обрешетки влияет вид и жесткость кровельного покрытия, при использовании мягких материалов ее набивают практически вплотную.
Зону чердака и внутренних помещений бани из пеноблоков разделяют досками толщиной не менее 25 см. Несмотря на выбранный вариант утепления (по перекрытию или самой крыши) предусматривается вентилирование подкровельного пространства и вывод конденсата и пара через конек. Потребность в усилении стропильного каркаса вертикальными стойками зависит от ширины бани, в пределах 4 м они необязательны. Приступать к прокладке коммуникаций, монтажу оконных пакетов и внутренней отделке лучше после настила кровли.
Полезные рекомендации
Постройка бани своими руками занимает не менее 3 месяцев, с учетом потребности в теплой и сухой погоде все этапы должны быть тщательно продуманы и согласованы. С целью упрощения процесса и получения надежных конструкций советуется:
1. Приобретать и доставлять материалы оптом. Многие производители пеноблоков помимо самих изделий реализуют сухие смеси или полиуретановые клеи в тубах для их монтажа наряду с системами для армирования кладки или отделочными грунтами и штукатурными составами. При их покупке в комплексе и соблюдении требований прилагаемых инструкций ошибки при строительстве сведены к минимуму.
2. Заказывать раствор для возведения фундамента на заводе. При самостоятельном замесе бетона затраты на компоненты сокращаются вдвое, но выполнить главное требование технологии – непрерывную заливку при отсутствии смесителей большого объема довольно сложно. Использование товарных марок и распределение в опалубке с помощью шланга исключают риски некачественного бетонирования и увеличивают надежность конструкции.
3. Задействовать виброоборудование на этапе трамбовки слоев подушки и выравнивания раствора.
4. Утеплять правильными материалами: оптимальные параметры для отмостки и пола бани из пеноблоков имеет пенопласт, чердачного перекрытия – керамзит, внутренних стен – пропитанная гидрофобными добавками и защищенная от воздействия пара минвата.
