Газобетонные блоки считаются достойной альтернативой дереву при строительстве бань, этот материал ценится за простоту монтажа, возможность выполнения работ своими силами, отличные теплоизоляционные характеристики и биостойкость. Но помимо преимуществ они требуют особого подхода к гидроизоляции основания и защиты от интенсивных влажностных нагрузок, характерных для парилок, душевых и зон с бассейном.
- Технические параметры
- Правила сооружения бани
- Технология возведения фундамента
- Кладка стен своими руками
- Теплоизоляция и способы отделки
Характеристики газобетона
К учитываемым при строительстве характеристикам пористых блоков относят:
1. Низкий удельный вес. Используются изделия с маркой D500, оказывающие минимальную нагрузку на фундамент и допускающие его малое заглубление.
2. Хорошие энергосберегающие свойства. Коэффициент теплопроводности не превышает 0,14 Вт/м·°C (при среднем значении 0,12), баня, построенная из газобетона, быстро нагревается и достаточно хорошо держит температуру.
3. Прочность на сжатие в пределах 1,5-2,5 МПа у марок D 400 и до 4 у D 500. Такое значение допускает возведение двухэтажной постройки, но лишь при условии правильного заложения пояса под плитой перекрытия. Характерное для газоблоков низкое сопротивление нагрузкам на изгиб (не более 27% от марочной прочности на сжатие) приводит к необходимости дополнительного армирования рядов кладки.
4. Стойкость к биологическим угрозам. Газобетон не подвержен воздействию грибка, его не грызут мыши.
5. Соответствие нормам пожарной безопасности, в отличие от дерева относится к негорючим.
6. Экологическую безопасность, отсутствие выделяемых токсинов. При выборе правильного утеплителя для парилки не наблюдается неприятных запахов.
7. Повышенную гигроскопичность. Открытые и незащищенные блоки поглощают от 10% влаги по своему объему за сутки. Обратная отдача идет медленно и возможна только при условии правильного вентилирования. Газобетон нуждается в надежной защите от влаги и пара и выборе подходящего материала для наружной и внутренней отделки.
Технология возведения бани своими руками от фундамента до крыши считается доступной, элементы легко поддаются распилу и обработке, без проблем штробируются и выравниваются. С целью исключения мостиков холода кладку ведут на специальный клей, ориентировочный расход которого достигает 1-1,5 мешка на куб. Значительную часть сметы составляет наружная и внутренняя отделка, затраты на сооружение основания, коробки и кровли сравнительно небольшие. При ведении работ под ключ средняя стоимость достигает 10000 рублей/м2, их самостоятельное выполнение сокращает эту величину на 20-30 %.
Нюансы строительства
Стандартный проект включает сухую парилку, душевую и зону отдыха, в зависимости от возможностей в него добавляют помещение с бассейном, второй этаж, веранду, с/у и прихожую. Газобетон огнестоек, его применение позволяет установить внутри печь любого типа (газовую, дровяную, комбинированную). При весе в пределах 100 кг они не нуждаются в отдельном основании, при его превышении закладывают соответствующую армированную площадку, привязанную к ленте. Особый уют достигается при установке печей каминного типа, выходящих стеклянной дверцей в парилку.
В большинстве случаев для бани выбирается монолитный ленточный фундамент мелкого заложения и двускатная крыша, позволяющая провести теплоизоляцию через чердак. Исключение делается лишь для грунта с высоким уровнем промерзания, высота основания на таких участках превышает 1,2 м в сравнении со стандартной 0,7-0,8. Ширина ленты не может быть меньше размеров самих газоблоков (иногда они могут выступать на треть, но такая кладка допускается лишь при 100 % уверенности в качестве), ее размещают не только под несущими стенами, но и под перегородками.
Толщину стен определяет теплотехнический расчет, при ее соблюдении постройка не будет нуждаться в наружной теплоизоляции, рекомендуемый для средней полосы минимум составляет 30 см.
Рассчитать нужное количество блоков помогают онлайн-калькуляторы, они приобретаются с 5-10 % запасом. К учитываемым при составлении проекта особенностям относят потребность в армировании, усиление предусматривается на участках оконных и дверных проемов, первом, последнем и каждом 3 ряду (при превышении длины стены свыше 6 м – через 2). Верхняя часть усиливается брусом или ж/б поясом. С учетом высокой гигроскопичности газобетона рекомендуется использовать оцинкованную арматуру с сечением от 8 мм или композитные нержавеющие разновидности.
Выбор и возведение фундамента поэтапно
К закладке монолитной ленты приступают после тщательного выравнивания участка, оценки УГВ и глубины промерзания и разметки. Первой с помощью кольев и натянутого шнура обозначается внутренняя сторона, затем от нее отступают на расстояния, равное ширине газоблоков +10-15 см. Линии в обязательном порядке проверяются на ровность, отклонение по диагонали не должно превышать 2 см, все углы выполняются исключительно прямыми. Для мелкозаглубленной ленты выкапывается траншея глубиной от 70 см, верхняя часть опалубки должна выступать выше уровня грунта на 15 см. На ее дно засыпается песчано-гравийная подушка, все слои тщательно уплотняются (включая сам грунт), бетон рекомендуется заливать на настил из рубероида.
На следующих этапах в траншее устанавливается опалубка из влагостойкой фанеры или плотно сбитых гладких досок, внутрь которой закладывается армокаркас – как правило двухрядный, из прутьев с сечением в пределах 8-12 мм, с усилением углов. С целью соблюдения рекомендуемого минимума от нижнего края ленты к металлу в 5 см он устанавливается на специальные пластиковые стаканчики. Стыки арматуры обвязывают проволокой или хомутами.
Для заливки основания под баню из газобетона замешивается или покупается бетон с маркой прочности не ниже М200, лучше больше. Для получения надежного и устойчивого фундамента этот этап выполняется без перерывов. При невозможности приготовления значительного объема раствора самому стоит заказать его на заводе заранее. Бетон заливается послойно, с выгонкой воздуха через каждые 15-20 см, верхняя часть ленты тщательно разравнивается. Набирает прочность 28 дней, приступать к следующим этапам в течение этого времени не рекомендуется.
Все отводы и коммуникации закладываются заранее, выемка значительного объема грунта внутри ленты или ее сверление в ходе или по окончании бетонирования считается нарушением технологии. После высыхания основание осматривается на предмет дефектов (которые устраняются незамедлительно) и со всех сторон обмазывается гидроизоляционными мастиками. Верхний участок ленты дополнительно защищается как минимум 2 слоями рубероида, с проклейкой каждого. После начала кладки его выступающие края аккуратно обрезаются. В теплоизоляции фундамента чаще всего нет необходимости, на участках с рисками промерзания рекомендуется защитить отмостку. Единственно правильным утеплителем в данном случае является уплотненный пенополистирол (об этом в Руководстве по наружной теплоизоляции фундамента плитами ППС).
Монтаж газоблоков
Баня в обычных условиях возводится по стандартной схеме – в 1 ряд с классической перевязкой от четверти до половины длины. В северных широтах практикуется колодезная (2 слоя блоков с прокладкой внутри паропроницаемого утеплителя) или двойная кладка. Последняя выполняется с вертикальной перевязкой рядов или путем чередования 2 изделий, уложенных ложком и 1 тычком. Оптимальным утеплителем в первом случае признана жесткая минвата, пропитанная гидрофобными добавками, для соединения стенок используются пластиковые дюбеля.
Кладку начинают с внешних углов постройки, после нанесения цементного раствора слоем до 20 мм на ленту, ростверк или плиту. При укладке первого ряда проверяется уровень каждого газоблока, в дальнейшем для его контроля применяется шнур-причалка, лазерный нивелир и специальные угловые стойки. Отклонения от вертикальности фундамента недопустимы, при их обнаружении изделия подгоняются с помощью резинового молотка. Первый ряд в обязательном порядке армируется, контроль уровня осуществляется на каждом последующем, при необходимости они слегка подтесываются рубанком. К монтажу второго приступают как минимум через 1-2 часа, т.е после схватывания ЦПС. Строительный клей разводят небольшими порциями и расходуют в течение 20 минут, этот же промежуток остается на поправку.
Потребность в утеплении бани и способы внутренней отделки
К этому этапу приступают после монтажа и проверки всех коммуникаций, закладываемых непосредственно в стены. Со штробированием проблем не возникает, в этом плане газобетон выгодно отличается от бруса, шлаковых или керамзитовых блоков. Оптимальным вариантом для внутренней облицовки признано дерево, максимальную влагостойкость имеют ясень и хвойные породы. В душевых и помещениях с бассейном допускается и приветствуется плитка, но для парилки подходят только натуральные материалы.
Вагонка набивается на деревянную обрешетку, в пространстве которой закладывается минвата, надежно защищенная фольгой и паронепроницаемыми пленками. Для внутреннего утепления бани не рекомендуется использовать пенопласт и его аналоги, исключение делается лишь для бетонных стяжек полов. Особого внимания требует потолок парилки, подвергаемый интенсивному воздействия пара с температурой свыше 100 °C. На этих участках закладывается фольгированная минвата, все стыки которой защищаются металлизированным скотчем.
Оптимальным вариантом чистовой наружной отделки считается вентфасад из сайдинга, термопанелей, кирпича, интересный эффект достигается при монтаже материалов, имитирующих натуральный камень или блок-хаус. При достаточной толщине газоблоков, грамотной термоизоляции парилки и остальных помещений в наружном утепление нет необходимости (пары не контактируют с холодным воздухом). С целью продления срока службы бани все комнаты хорошо проветриваются непосредственно после эксплуатации.
